Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».
Так выглядела баня до переделки
Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.
Баня с другой стороны
Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:
В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.
Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность
Главными ошибками строителей были:
Щели между рассохшимися досками
Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.
Демонтажные работы
Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.
Доски на чердаке
Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.
В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.
Подгнившая древесина
Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.
Пирог пола включал в себя следующие слои:
Схема расположения профилей и укладки керамогранита
Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.
Процесс демонтажа пола
Подготовка к работе
Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.
Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.
К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.
О канализации и водопроводе
Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.
Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.
Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.
Фундамент для печи
Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).
Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.
На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.
Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.
Пирог пола
Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис компании «Технониколь», где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.
В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:
Схема стяжки по грунту
Цены на Изоспан D
Изоспан D
Этап первый
Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.
Снят слой грунта, установлены компенсационные швы
На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.
[adrotate group=»5″]
Этап второй
На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.
Песчаная подушка
Этап третий
На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.
Залит первый слой бетона
Этап четвертый
На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.
Настил изоляции
Этап пятый
На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (производитель «Технониколь»). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.
Укладка ЭППС
Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.
ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.
Пенополистирол закрыт “Изоспаном”
Этап шестой
Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.
Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны
Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол
Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.
Процесс обкладки печи кирпичом
Печь облицована
Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.
К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.
Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.
Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.
Цены на керамогранитную плитку
керамогранитная плитка
Этап восьмой. Непосредственно укладка керамогранита
Сначала я обработал древесину нижних венцов «Текстуролом-М», потом установил доски из лиственницы.
По периметру помещения закрепил пластиковые профили и вставил в пазы керамогранит. На пол плитку укладывал, начиная с угла, использовал влагостойкий клей.
Электрический плиткорез
На фото видно профиль и уложенную плитку
Укладка керамогранита
Бортик из керамогранита
Плитка вокруг сливного трапа
В углу парной у меня сливной трап, поэтому одну плитку я разрезал, что хорошо видно на фото. Укладку проводил по обычной технологии – наносил клей зубчатым шпателем на пол и на саму плитку (предварительно вымоченную в воде), простукивал киянкой, вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми.
В моечной стены закрыты поликарбонатом
Когда уложил плитку и клей подсох, я промазал пластиковый профиль герметиком, сделал затирку швов плитки, закрепил плинтус. На кладку керамогранита ушло около получаса.
Отдельно хочу упомянуть о кладке плитки около печи. С улицы по направлению к печи я выложил кирпичные короба, куда будут уложены воздуховоды.
Непосредственно перед топочной дверцей кирпичный короб будет установлена металлическая решетка (закрывается по принципу жалюзи), а сам уложенный воздуховод закрыт листами шифера (конечно, плоского). Поверх шифера этот «подиум» будет облицован керамогранитом.
Уложен керамогранит и установлена решетка
Справа шибер на вентканале (в полу)
[adrotate group=»5″]
На фото видно, что в итоге получилась ступенька, но так как в комнате отдыха будет настелен деревянный пол, то она полностью исчезнет.
Деревянный настил в парной
На готовые полы в моечной я настелил вспененные коврики, такие используют в ванных комнатах. Принимать душ стало значительно комфортнее, все же керамогранит – холодный материал, наступать на него голыми ногами не слишком приятно.
Банщик любитель Владимир, город Сергиев Посад.
источник banya-expert.com