Впервые попав в традиционную японскую парильню, неосведомленный человек может и не понять, что данное помещение является баней: стоит себе какая-то бочка с водой, рядом – ванна с теплыми опилками или галькой, а что со всем этим делать – вопрос. И действительно, в японской бане вы не найдете привычной печи, скамеек и прочих сопутствующих атрибутов. Наряду с этим, при условии соблюдения правил посещения фурако, офуро и сэнто, каждый из вас сможет получить максимум приятных ощущений и извлечь неоценимую пользу для своего организма.

Японские бани, фурако, офуро

Как было сказано выше, существует 3 разновидности японской бани. Фурако и офуро предназначены для частного использования и, как правило, являются частью единого комплекса.

Фурако – просто бочка с горячей водой. Купель Фурако – это большая круглая купель, установленная на улице или в помещении, с погружной дровяной печкой

Офуро – кедровый ящик, один наполнен опилками, другой выложен галькой, в которых поочередно проводятся часть этапов комплекса японской бани

Сэнто, в свою очередь, представляет собой общественную японскую баню. Несмотря на разные наименования и определенные различия в плане внутреннего обустройства, философия каждой японской бани основывается на одних и тех же моментах. Смысл, прежде всего, в том, чтобы оздоравливать организм не путем оказания на тело высоких температурно-влажностных воздействий, а с помощью теплой водой и опилок (гальки).

Стенки такого «ящика» достаточно толстые и снабжены электроподогревом

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление об особенностях обустройства традиционных японских бань и правилах их посещения.

Интересные факты о происхождении японской бани

Традиционная японская баня

Как думаете, почему японское банное искусство пошло другой дорогой, кардинально отличающейся, к примеру, от русской или финской? Прежде всего, дело в мировоззрении японцев, в большинстве своем придерживающихся буддисткой философии. В былые времена для изготовления мыла применялась органика – убитые животные. Буддисты такой подход категорически не приветствовали и пользоваться подобной гигиенической продукцией отказывались. Но ведь мыться все-таки нужно. Как быть? Использовать более горячую воду – она эффективно справляется с удалением загрязнений без необходимости применения сопутствующей косметики.

Японская баня – иллюстрация традиций

Женщины в бане. Неизвестный автор. Конец 19 века

Японская картина – девушка в офуро

Распространению фурако и офуро поспособствовали и другие особенности жизненного уклада японцев, а также месторасположения их страны. Так, в Японии находится множество термальных источников. В былые времена это позволяло выстраивать огромные сети бань, для функционирования которых применялась бесплатная природная вода.

Любая парильня, и японская не нуждается исключением, имеет свои традиции, индивидуальные особенности и правила посещения. В условиях не знания и не соблюдения таковых, фурако станет не более чем бочкой с теплой водой, а офуро – ванной, наполненной опилками. Предлагаем вам грамотно подойти к процессу подготовки к походу в японскую баню – чем серьезнее вы будете осведомлены, тем больше пользы извлечете из предстоящего мероприятия.

Современный японский банный комплекс

Традиции и польза японской бани

Частный банный комплекс включает 2 главные составляющие:

Важное примечание! В некоторых регионах перечисленные емкости имеют обратные наименования, т.е. ванну называют фурако, а бочку – офуро.

В опилки человек погружается после омовения водой. Для большего эффекта, в воду фурако можно добавлять минеральные соли, масла, травяные отвары и прочие подобные вещи.

Погружение в опилки – фото

Продолжительность нахождения как в фурако, так и в офуро не должна превышать 10-15 минут для опытных парильщиков и 5 минут для начинающих. При этом в бочке нужно занимать такое положение, чтобы сердце не было погружено в воду. Человек без опыта уже спустя пару минут может начать испытывать дискомфорт – при возникновении любого рода неблагоприятных ощущений незамедлительно покиньте емкость.

Иллюстрация – погружение в бочку с водой

Фурако в его традиционном понимании не является ванной, позволяющей очистить тело от загрязнений. Сегодня это, прежде всего, место для отдыха, избавления от стрессов и восстановления сил.

Японская баня – прекрасное место для отдыха

Чтобы вода в японской банной бочке оставалась чистой, перед погружением в нее настоятельно рекомендуется принять душ.

Перед погружением рекомендуется принять душ

Пользоваться мылом в современной японской парной по-прежнему не рекомендуется.

Что касается пользы традиционных японских банных процедур, при условии их регулярного и, что самое главное, правильного применения, отмечаются следующие полезные эффекты:

Процедуры в японской бане носят оздоравливающий характер

Поход в японскую баню предполагает соблюдение определенной последовательности. Обязательно ознакомьтесь с ней и придерживайтесь полученных рекомендаций в будущем.

[adrotate group=»5″]

Японская баня офуро – это не просто кадка с водой, а полноценный комплекс процедур

Паримся правильно: последовательность процедур в японской бане

В хорошем современном японском банном комплексе вам будут предложены услуги гейши (если все делают по традициям) или просто сопровождающего человека любого пола. Задача этих работников сводится к тому, чтобы разъяснить вам правильный порядок проведения всех процедур и оказать необходимую помощь.

Мастер ознакомит с порядком процедур

Прежде всего, войдя в баню и раздевшись, нужно принять душ. Дополнительно может быть предложено распарить ноги с дальнейшим проведением массажа акупунктурных точек.

Душ в японской бане

Массаж ног в традиционной японской бане

После душа посетителю предлагается погрузиться в первую бочку-фурако с водой, нагретой не более чем до 35-45 градусов. Внутри бочки находятся удобные сиденья. Как отмечалось, положение посетителя в бочке надо поддерживать таким, чтобы вода находилась ниже сердца, иначе могут возникнуть различные негативные последствия в плане самочувствия. Проведя в первой бочке порядка 5 минут, посетитель входит во вторую фурако с более теплой (порядка 45-50 градусов) водой. Здесь также рекомендуется сидеть или полулежать на протяжение 5 минут. При желании и нормальном самочувствии, указанный показатель можно немного увеличить.

Если гостю жарко, его лицо протирают салфеткой, смоченной в чистой холодной воде

Важное примечание! Во многих современных комплексах с целью экономии свободного пространства устанавливают лишь одну бочку, вода в которой постепенно нагревается силами специального оборудования.

Параллельно с пребыванием в бочке, человеку может быть предложен массаж лица, области шеи и плеч. Суммарная продолжительность процедур в фурако редко составляет более 15 минут.

Выбравшись из бочки и насухо вытерев свое тело, посетитель погружается в большую ванну с теплыми опилками (чаще всего из кедра). В ходе данной процедуры отмечается существенное расслабление тела и увеличивается потоотделение, благодаря чему организм парильщика избавляется от шлаков и насыщается полезными элементами, содержащимися в опилках. Кожа омолаживается и укрепляется.

Сухое пропаривание в ванне с опилками. Применяются кедровые или осиновые опилки в смеси с целебными травами. Опилки хорошо впитывают пот, а эфирные масла поглощаются кожей. Сама деревянная ванна подогревается

Ванна накрывается одеялом, чтобы гостю было еще теплее. Температура достигает 60 градусов

Для лучшего эффекта предлагается полежать в ванной с нагретой галькой. Профессиональная гейша или другой квалифицированный сопровождающий сделает массаж нагретыми камнями, что увеличит пользу посещения японской бани.

Вариант массажа в японской бане

Массаж теплыми круглыми морскими камнями

После завершения вышерассмотренных процедур, следует минимум 40-60 минут отдохнуть. Финишный аккорд – традиционная японская чайная церемония.

Чайная церемония – неотъемлемое завершение банных процедур

Важные особенности фурако

Как отмечалось, фурако – своего рода бочка для воды, с погружения в которую начинается церемония парения. Чаще всего бочка имеет круглую форму, иногда ее делают овальной. Для изготовления такой емкости лучше всего подходит древесина лиственницы, дуба, а также кедра и сосны.

Купель уличная (фурако) с внешней печью

Купель японская с подогревом с внутренней печью

Печь в емкости

Внутри бочки обязательно находится скамья для сидения. Традиционно емкость имеет двойное дно. В промежутке располагается специальная печка. Также существуют модификации, в которых установка печки осуществляется снаружи бочки, около стенки.

[adrotate group=»5″]

Температуру воды в фурако поддерживают в среднем на 40-45-градусном уровне. Для сохранения заданной температуры на время отсутствия посетителей, бочку обычно накрывают специальной крышкой. Дополнительно она защищает воду от разного рода мусора, что актуально, если парильня обустроена под открытым небом.

Емкость закрыта крышкой

Для поддержания температуры воды в фурако могут применяться печи следующих разновидностей:

Дровяная печь

Как правило, для изготовления таких печек применяется высококачественная нержавеющая сталь.

Если вы планируете самостоятельно заняться сборкой бочки, внимательно подойдите к решению вопроса выбора ее оптимальных габаритных показателей. Так, к примеру, чтобы в емкости могли одновременно комфортно разместиться 3-4 посетителя, внесите в проектную документацию следующие показатели:

В остальном, при выборе оптимального диаметра фурако, можете ориентироваться на рекомендации из следующей таблицы.

Таблица. Выбор диаметра фурако по количеству посетителей

Число парящихся	Рекомендованный диаметр бочки, м
2	1,2
3-4	1,5
4-5	1,6
5-6	1,8
6-7	2
До 10	2,5

Полезный совет! Чтобы древесина, использованная для изготовления бочки не пересыхала, выберите для установки емкости такое место, которое не было бы подвержено сильному воздействию солнечного излучения и любых других источников нагрева. Также для увеличения срока действия японской банной бочки не стоит оставлять ее без воды на продолжительное время.

Не стоит надолго оставлять емкость без воды

Что касается агрегатов фабричного изготовления, чаще всего в продаже встречаются модели, выдержанные в пределах 1,3-2 м в диаметре и 1-1,2 м по высоте. Для изготовления стенок, как правило, применяется древесина толщиной 42-48 мм.

Японская баня фурако 6-8 местная d=2200 mm

Заготовки для сборки емкости

Определенные изменения могут затрагивать комплектацию японской банной бочки. Так, стандартная комплектация традиционно включает в себя следующие элементы:

Комплект фурако – фото

Дополнительно комплектация может расширяться следующими элементами:

Фото японской бани

Важные особенности японского офуро

В своем классическом исполнении этот элемент является прямоугольной емкостью в виде ванны, изготовленной из кедра или дуба (чаще всего) и наполненной специальными камнями (галька, графий) либо древесными опилками.

Деревянные емкости под опилки и гальку

Система подогрева, как и в ситуации с фурако, традиционно монтируется в нижней части емкости. Температура наполнителя поддерживается на уровне порядка 50-60 градусов. Для обслуживания современных офуро обычно используются системы электрического обогрева с дополнительными элементами в виде терморегулятора, пульта и т.п.

Емкость с подогревом

Японская сауна офуро (фурако опилочная)

Параметры этой емкости подбираются таким образом, чтобы посетитель мог расположиться в ней лежа, вытянувшись в полный рост.

Для наполнения ванны обычно используются опилки липы, кедра, а также дуба и лиственницы. Суммарный вес опилок в офуро составляет в среднем 40-55 кг. Для сохранения максимального полезного эффекта, верхний шар опилок рекомендуется обновлять после каждого посещения бани. Чтобы увеличить эффективность процедуры, наполнитель рекомендуется пропитывать специальными маслами и разбавлять разнообразными целебными травами.

В емкости древесные опилки с ароматическими маслами

Важно! Офуро изготавливается исключительно из древесины. Применять для данной работы металл, пластик и другие материалы нельзя.

Что касается размеров ванны, традиционно они выдерживаются в таких пределах:

Мощность применяемого нагревателя подбирают с учетом размеров ванны. Обычно достаточно 1,5-6-киловаттной установки.

Для изготовления непосредственно ванны прекрасно подходит древесина лиственницы, дуба, ясеня, а также тика, сосны и кедра. С целью сохранения изначальных качеств материала и увеличения срока его службы, применяют покрытия из натурального воска.

Лиственница

Дуб

Кедр

Ясень

Несколько слов о сэнто

Общественные бани есть и в Японии – здесь они называются сэнто. По своему внутреннему исполнению, такая парильня представляет большое помещение, разделенное на мужскую и женскую половины.

[adrotate group=»5″]

Сэнто

Общественная японская баня Сэнто

Главной составляющей сэнто является просторный бассейн на несколько человек, наполненный водой, подогретой до 50-55 градусов. Перед погружением в общий бассейн, каждый посетитель обязательно принимает душ, лучше всего – контрастный. Максимальное время пребывания в теплом бассейне – до 10-15 минут.

Скромная общественная японская баня

Японская общественная баня

После «парения» можно отправиться в специальную благоустроенную комнату отдыха и завершить мероприятие традиционным японским чаепитием.

В современных японских банях в дополнение к основным процедурам предлагается ряд услуг в виде массажа, всевозможных масок, полезных обертываний и т.п. В отношении этого вопроса каждый посетитель определяется самостоятельно, составляя свою идеальную программу выходного дня.

Бани Японии

Противопоказания к посещению японской парной

От похода в баню следует воздержаться:

Теперь вы знаете все о японских банях. Наслаждайтесь парением и будьте здоровы!

Интересный факт. Предприимчивые японцы превратили баню офуро с опилками в баню-офуро в тёплом вулканическом пепле

В настоящее время Японские бани являются главным звеном в больших спа-комплексах. В них кроме обычных процедур, можете заказать и дополнительные процедуры, как массаж, обертывание, косметические маски

Видео – Японские бани, фурако, офуро

источник banya-expert.com

Если не так давно работы по монтажу электрического оборудования в жилых зданиях могли выполняться только при наличии согласованного в соответствующих инстанциях проекта, то сегодня, благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревших требований для владельцев домов и коттеджей, все намного упростилось. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно нужно выполнять главное условие – монтаж делается с учетом требований ПУЭ и иных нормативных актов, отклонения запрещаются и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

Электропроводка в бане

Общие требования

Последние нормы ДБН В.2.5-2003 и ДНАОП 0.00-1.32-01 запрещают использовать для проводки двухжильные кабели (кроме выключателей), теперь они должны быть только трехжильными с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным медными проводами. Это касается однофазной электрической проводки, трехфазные в банях почти не используются и в связи с этим в этой статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. Файл для скачивания в формате PDF

ДБН В.2.5-2003

ДНАОП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда. Файл для скачивания в формате PDF

ДНАОП 0.00-1.32-01

Какие существуют общие требования к проводке в бане?

1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам, разбивка делается на основании требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещено не только устанавливать какое-либо электрическое оборудование, но и прокладывать линии кабелей. Здесь строятся печи для отопления помещений, устанавливаются умывальники, душевые и т. д. Вторая зона самая безопасная по условиям эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладывать кабели с устойчивостью изоляции не менее +170°С.

   

   Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам

   

   В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования

2. Для монтажа электрической проводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

   

   ПУНП трехжильный

   Дело в том, что для этих проводов до сих пор не разработаны государственные стандарты, каждое предприятие имеет право пользоваться своими техническими условиями (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не отвечают требованиям ГОСТа 22483-77, регламентирующего электрическое сопротивление токопроводящей жилы. Количество пожаров, возникших по причине этих кабелей, превышает 65% от всех чрезвычайных ситуаций из-за электрического оборудования.

   

   Как выбрать кабель или провод для бани

3. Устанавливать розетки в парилках строго запрещается, выключатель освещения также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

   

   Устанавливать розетки в парилках строго запрещается

   

   Как выбрать светильник для бани и сауны

ГОСТ Р 50571.12-96. Файл для скачивания в формате PDF

«Электроустановки зданий»

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант, его можно значительно упрощать с учетом особенностей бань и требований застройщиков.

Шаг 1. Подключение кабеля ввода (питающего кабеля). Он подается в щиток сверху и присоединяется к вводному автомату. Параметры отсечки рассчитываются отдельно с учетом общей мощности потребителей. Конкретные советы даются ниже в этой статье. Синий и серый провода присоединяются к входу в автомат, желто-зеленый на шину заземления.

Подключение питающего кабеля. На верхние клеммы вводного дифавтомата заводим жилы серого и синего цвета. А жилу желто-зеленого цвета на заземляющую шинку.

Шаг 2. Если в щитке имеются дополнительные отсекатели для отдельных комнат или групп потребителей, то подведите к ним питание. Стандартное положение – вход сверху, выход снизу.

Элетрощиток и идущие от него провода в пластиковых коробах

Практический совет. В сухих помещениях лучше проводку монтировать в обыкновенных пластиковых коробах, во влажных помещениях рекомендуется их защищать полимерными трубами. Это не категорическое требование стандартов, а рекомендации опытных электриков.

Шаг 3. Сделайте проводку освещения и розеток в моечной комнате.

Зонирование моечной комнаты

Имейте в виду, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускает протечек от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Делать проводку можно кабелем ВВГнг 3×1,5, протяните его к распределительной коробке.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3×1,5. Кабель протянут до распределительной коробки. Жилы промаркированы

Двухжильный кабель ВВГнг 2×1,5 опустите в выключатель, одна жила присоединяется к верхней клемме прибора, а вторая к нижней.

Кабель ВВГнг 2×1,5 опущен к одноклавишному выключателю. Одна жила подключается сверху, другая снизу. Жилы маркируются L и Lсвет

Таким образом в одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а во втором соединяется и лампочка загорается. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, на нем указывается положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться при верхнем положении кнопки выключателя. Еще один нюанс – к выключателю всегда присоединяется фаза, а не ноль. Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя без отключения общего автомата.

[adrotate group=»5″]

Выполняется прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 к месту установки предполагаемого светильника. Жилы маркируют

Шаг 4. Проведите кабель от коробки к светильнику, в стене надо высверлить отверстие и вставить в него кусок трубки. Свободное пространство между проводами и стенками трубы рекомендуется заполнять специальным негорючим составом.

В отверстие вставляют металлическую гильзу

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны делаться только в металлической трубе, она полностью исключает механические повреждения кабелей.

Свободное пространство в полости гильзы заполняют несгораемым составом

В коробке соедините концы кабелей одинакового цвета. Важно знать, что не все производители выдерживают стандартные цвета кабелей, если у вас такая ситуация, то во время монтажа их рекомендуется помечать. Это можно делать при помощи небольших наклеек или цветных фломастеров.

Жилы с одинаковыми маркировками соединяют клеммными соединителями

Если на освещение подключен собственный автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа проводки нужно присоединить к питанию и его клеммы.

В распределительном щите подключаем серую жилу кабеля к нижней клемме автоматического выключателя. Синюю жилу к нулевой шинке. Желто-зеленую к шинке заземления

Имейте в виду, что устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки в парилке категорически запрещено. Эта арматура монтируется у входа в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше делать низковольтным, хотя это и необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения нужно устанавливать понижающий трансформатор и питание на лампочки подавать с него. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом требуемого выходного напряжения и общей мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирают в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что на пределе работать трансформатору очень тяжело, в таких условиях эксплуатации он быстро выходит из строя. Всегда покупайте оборудование с запасом мощности, за счет такого подхода увеличивается надежность и длительность функционирования приборов.

Проведите двухжильный кабель от трансформатора к коробке, в нее же заведите кабели от лампочек и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Жилы также рекомендуется обозначать, затем соединять клеммниками одинаковые. Принцип подключения низковольтного освещения ничем не отличается от обыкновенного, разница только в подаваемом напряжении.

Схема соединения проводов в распределительной коробке. Жилы зачищены и промаркированы. Далее кабель опускается к выключателю

В парилке рекомендуется использовать термостойкие кабели и провода, например, РКГМ или ПРКС. Жилы с одинаковыми маркировками объединены в группы и соединены клеммными соединителями

Важно. В парную свет проводится только с использованием специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормативных актах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС до предполагаемого места установки светильника. Гильза должна быть заполнена несгораемым составом

Подключение светильника

Шаг 6. Установка розеток. Для них также можно предусматривать отдельный автомат в распределительном щитке. Допускается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, корпуса должны иметь защиту не менее IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в моечной допускается только в зоне 2 и 3

Степень защиты должна быть не менее IP 44

От распределительного щитка прокладывается кабель ВВГ 3×1,5 к первой распределительной коробке.

Прокладка кабеля

Дальше от нее провод подается во все остальные, для каждого помещения должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки жилы прокладываются к розеткам, их концы зачищаются и подключаются к соответствующим клеммам.

Подключение розетки

После подсоединения закройте розетку лицевой панелью.

Розетка закрыта лицевой панелью

Шаг 7. Все концы кабелей одинакового цвета или с одинаковыми метками в распределительных коробках соедините при помощи клеммников.

Использование клеммников вместо скрутки более безопасно и удобно

Важно. При наличии в бане мощных электрических приборов, их технические параметры могут повлиять на сечение кабелей. Внимательно сверяйтесь с разработанными таблицами зависимости сечения кабелей от силы тока.

[adrotate group=»5″]

Совет по подключению мощных электроприборов (электрокаменки)

Если провода располагаются поблизости от электрических печей, то их нужно защищать металлической трубой. Но при первой возможности используйте иные, более безопасные способы подключения мощных тепловых приборов.

Провод в защитной оболочке

Некоторые современные нагревательные элементы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих приборов следует делать с учетом прилагаемой инструкции производителей.

Подключение контроллера для печи (датчик температуры)

Прокладка проводов от датчика к распредкоробке

Проход проводов через деревянную стену возможен только с использованием гильзы и несгораемого наполнителя

Жилы провода для подключения электрокаменки

Подключение датчика

От терморегулятора к распределительному щиту прокладывают кабель ВВГнг 4х1,5

Термостат

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата. Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 заводят на соответствующие винтовые клеммы. Жила коричневого цвета к клеме с маркировкой L. Синяя к клемме N. Серая – A1. Черная – А2.

Соединение проводов в распред. коробке

К нижним клеммам дифавтомата подключены по два провода к каждой клемме. Одну пару проводов используют для подключения к пускателю. Вторую пару используют для подключения к винтовым клеммам L и N. Жилы с изоляцией серого и синего цветов трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электрокаменки, подключают к пускателю, а жилу желто-зеленого цвета на шину заземления

Схема электропроводки в парной и предбаннике

После окончания монтажа нужно обаятельно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех соединений

Цены на электрощитки

электрощитки

Советы профессиональных электриков

Какое электрическое оборудование может быть в бане

Энергетические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не боле 15 кВт на один участок, желательно предусматривать общую мощность потребителей электрической энергии бани и жилого строения таким образом, чтобы она не превышала указанного предела. В противном случае придется получать специальное разрешение, а оно дается не всегда. В обязательном порядке придется заказать у специализированных организаций проект, в котором учитываются существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. д. Такие работы отнимают очень много времени и денег, а результаты часто бывают непредсказуемыми. Что касается однофазной или трехфазной проводки, то здесь все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для проводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности, для этого существуют специальные таблицы. Для однофазного ввода проводка делается кабелем СИП 2×16, для трехфазного СИП 4×16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна, а проблем может быть много.

Провод СИП-4 2Х16

СИП 4Х16

1. Никто и никогда не может точно предусмотреть общую мощность потребителей тока на долголетнюю перспективу. Такие ситуации вызывают перегрузу проводки и могут становиться причиной возгораний.
2. Кабели должны быть только от известных и пользующихся доверием производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинаковое сечение проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20–30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, к примеру, 10 мм2, то фактически следует ориентироваться на 8 мм2.

Цены на кабель СИП

кабель СИП

Видео – Про кабели для бани

Сколько автоматов требуется для бани

Одновременно очень сложный и очень простой вопрос. С точки зрения электриков, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они пытаются всеми возможными средствами увеличивать ее. Мастера будут уверять застройщиков, что защитная электрическая арматура требуется для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. От большого количества ОЗУ нет вреда, как нет и пользы. На практике достаточно поставить один автомат на входе, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет надобности защищать отдельно каждую комнату и розетку. Следует понимать, что каждое подключение имеет и свои негативные стороны – из-за некачественного соединения концов точки соединения нагреваются. А это может вызывать неисправности проводки или возгорания бани.

[adrotate group=»5″]

Как лучше подключать баню: подземным или воздушным кабелем?

Конкретного совета на все случаи нет, каждый способ имеет свои сильные и слабые стороны.

Как видно из таблицы, на решения оказывает много индивидуальных факторов, всех их следует учитывать.

источник banya-expert.com

Одни люди не представляют себе банных процедур без запаха горящих дров и настоящего, естественного тепла, другие же, напротив, жертвуют традиционными составляющими русской бани ради функциональности и уюта. С этой точки зрения электрическая печь для бани является идеальным вариантом: она не нуждается в периодической подкладке дров, не дымит, а из-за своей легкости и малогабаритности способна вписаться в интерьер парной даже самой незначительной площади.

Электрическая печь для бани

Современные электрокаменки привлекательны тем, что не занимают много места и не требуют установки дымоходной трубы. Это значит, что монтаж будет стоить в несколько раз дешевле, чем если бы устанавливалась дровяная печь. Более того, лишь электрические агрегаты могут похвастаться столь широким температурным диапазоном. И, наконец, рядом с такими каменками всегда идеальная чистота – ни дыма, ни сажи, ни пыли.

Электрокаменка в сауне – фото

Конструктивные особенности банных электропечей

Описываемые приборы состоят из металлического корпуса с чашей, где расположены нагревательные элементы. Между элементами укладываются специальные банные камни. При нагреве камни отдают тепловую энергию в помещение, за счет чего и достигается требуемая температура. Они присутствуют в любом случае, поэтому электрические печи еще называют электрокаменками.

Конструкция электрокаменки

Обратите внимание! В зависимости от способа монтажа электропечи могут быть настенными и напольными. Настенные модели отличаются тем, что оснащаются крепежными кронштейнами, в то время как у напольных предусмотрены специальные ножки. К слову, некоторые современные модели могут монтироваться и первым, и вторым способом.

Настенные электрокаменки

Также печи могут различаться по месторасположению пульта управления – у одних он находится на корпусе, у других – отдельно (выносной вариант). При выборе прибора с выносным пультом нужно уточнить его длину, чтобы выяснить, будет ли ее достаточно для конкретного парного помещения. И еще одно: некоторые печи изначально укомплектованы пультом, для других его следует покупать отдельно. Об этом также нужно помнить.

Пульты управления

Основные требования и общие технические условия регламентируются ГОСТом.

ГОСТ Р 52084-2003. Приборы электрические бытовые. Файл для скачивания.

ГОСТ Р 52084-2003

Основные преимущества

Современные электропечи для бани

Современные электропечи более надежны и долговечны, чем их дровяные аналоги. К тому же, у них есть немало преимуществ.

1. Эти печи предельно просты в эксплуатации: требуется всего лишь нажать кнопку и можно готовиться к процедурам.
2. Парное помещение прогревается в кратчайшие сроки, мягкое тепло распространяется равномерно.
3. Используемое напряжение может быть как 220В, так и 380В.
4. Многие модели способны поддерживать требуемую температуру уже без дополнительной электроэнергии.
5. Ставить печь можно в любом удобном месте (в центре парной, у одной из стен и т. д.).
6. Современные модели безопасны: автоматика и цикличность функционирования тщательно продуманы, предусмотрено защитное отключение ТЭНов.

Современные электрокаменки красивы, экономичны и безопасны

О стоимости энергоносителя

Единственным минусом электропечей считается высокая стоимость энергоносителя, ведь электричество – это самый дорогостоящий способ отопления. Но стоит помнить, что банные процедуры будут проводиться не чаще одного-двух раз в неделю. Если мощность печи высокая – скажем, 17 кВт, – то каждый раз будет затрачиваться около 35 кВт. То есть примерно 150 кВт каждый месяц. Но речь идет о достаточно больших парилках, а вот для «квартирного» варианта вполне хватит и 5-10 кВт (соответственно, порядка 45 кВт в месяц).

С учетом того, что монтаж прибора ничего не стоит (при условии, что соответствующий ввод уже был), можно сделать вывод: такие расходы вполне приемлемы.

Электрокаменки достаточно экономичны

Разновидности электропечей

Электрокаменки классифицируются сразу по нескольким признакам (не только по рассмотренному выше способу монтажа).

Вес загружаемых камней

Здесь все приборы можно условно разделить на две большие группы:

Рассмотрим подробнее особенности каждой из групп.

Группа №1. Модели, рассчитанные на 20-40 кг

Компактные каменки

Главное преимущество таких печей в том, что маленькая парная будет прогреваться не дольше получаса. Есть и недостаток – воду нужно лить нечасто и понемногу.

Вода подается малыми порциями

Такие каменки больше подойдут для сауны, т. к. именно в таком режиме прослужат больше времени. Дело в том, что при резком скачке температуры (когда попадает вода, происходит как раз это) напряжение на нагревательные элементы резко увеличивается. Все это, разумеется, отрицательно сказывается на ресурсе приборов.

Также эти печи отлично подходят для квартир: небольшое помещение прогреется достаточно быстро, а высокий уровень влажности там, как известно, противопоказан. Также к преимуществам можно отнести доступную цену (около 25-40 тысяч рублей) и простоту монтажа (ввиду незначительной мощности подключать можно к сети на 220В).

Компактные каменки для саун в квартире

Группа №2. Модели, рассчитанные на 60-120 кг

Такие модели нагреваются дольше – для получения нужной температуры потребуется где-то 1,5-2 часа. Но тепло их более равномерное, а излучение менее жесткое. Более того, для таких печей нет особых ограничений касаемо воды – ее можно лить без опаски, ведь камней много и они не успеют остыть. По этой причине нагревательные элементы не заливаются, ведь влага практически мгновенно испаряется.

Каменка, рассчитанная на 120 кг камней

Печь электрическая Премьера Бородино

У больших моделей предусмотрены два режима работы:

[adrotate group=»5″]

Электрические каменки имеют несколько режимов работы

Что касается недостатков, то сюда можно отнести большую мощность (приборы питаются от 380В) и дороговизну (около 65-90 тысяч рублей).

Группа №3. Коммерческие модели

Электрические каменки Harvia для коммерческих саун 9-66 м3

Такие печи предназначаются для коммерческого использования (к примеру, в общественных банях, отелях, проч.) и способны вмещать до 200-220 кг камней, хотя есть модели, вместительность которых может достигать 280 кг. Эти каменки также способны функционировать в нескольких режимах, их разрабатывали специально для интенсивной эксплуатации.

Максимальный объем парного помещения, как правило, составляет 25-30 м³. В среднем стоимость коммерческих каменок начинается от 40 тысяч рублей.

Электрические каменки Harvia для саун. Файл для скачивания

Электрические каменки Harvia для саун

Тип корпуса

Электрические каменки делятся еще и по типу корпуса.

Вариант №1. Открытые модели

Электрокаменки открытого типа

Традиционные банные печи, в которых камни открыты. Главный минус этих моделей заключается в том, что со временем камни остывают.

Фото электрокаменки открытого типа в интрьере сауны

Финская каменка в виде капли

Вариант №2. Закрытые модели

Такие каменки еще называют термосами. Они отличаются закрытым исполнением корпуса, в верхней части которого располагается крышка. В самом корпусе находится герметичный термоизолированный резервуар, где и прогреваются камни. Другая особенность в том, что эти модели постоянно в режиме готовности, т. е. камни перманентно нагреты. В режиме поддержки расход электроэнергии составляет примерно 250 Вт/ч.

Это хорошо тем, что камни в закрытом резервуаре не остывают, а обеспечивают отлично прогретый мелкодисперсный пар – именно то, что нужно для традиционной бани. Минус у закрытых электрокаменок всего один – высокая цена (75-90 тысяч рублей).

Печь-термос электрическая

Модели термос и схема установки печи с ограждением

Инструкция электрической печи Harvia Symphony. Файл для скачивания

Harvia Symphony AV4, AV6

Обратите внимание! Для прогрева парилок нередко используются парогенераторы. Эти приборы оптимальны для получения влажной парной. Хотя пар, который они образуют, не ценится почитателями русской бани, т. к. он слишком тяжелый. Но и у него есть поклонники.

Также парогенераторы могут использоваться в тандеме с электрокаменками. В таком случае лить воду на камни не нужно – для этого есть специальный прибор. Благодаря этому эксплуатационный срок ТЭНов заметно увеличивается. Еще стоит заметить, что существуют печи с уже встроенным парогенератором.

Печь со встроенным парогенератором, которая крепится на стену Bi-O Tec

Парообразование

Критерии выбора электропечи для бани

Ассортимент отопительного оборудования огромен, а для того, чтобы выбрать подходящий прибор, нужно обращать внимание на некоторые важные параметры.

Объем парного помещения

Как правило, для расчета требуемой мощности каменки используется следующая формула:

1 м³ парной = 1 кВт мощности

Но эти расчеты примерны. Так, для деревянной бани мощность должна быть большей – 1,2-1,5 кВт на кубометр, а для сооружений с отличной теплоизоляций может хватить и 0,8-0,9 кВт.

Мощность электрокаменки должна соответствовать объемам парной

Обратите внимание на паспорт изделия, а именно на графу мощность прибора, после чего вычислите объем парной и сделайте вывод, подходит ли вам конкретная модель электрокаменки

После расчета мощности следует учесть энерговозможности парилки (исключить вероятность короткого замыкания, например), а еще уже наличествующее напряжение – 220В или 380В, соответственно.

Технические характеристики электрокаменок ЭКМ

Электрокаменка ЭКМ 1-6 кВт LUX Делсот

Управление

Другим важным моментом является то, как прибор будет управляться. Пульт управления, как уже отмечалось выше, может быть вмонтированным в корпус или выносным. Здесь все зависит от конфигурации бани и личных предпочтений.

[adrotate group=»5″]

Управление каменкой

Тип нагревательного элемента

Самый важный параметр любой электропечи. Нагревательный элемент может быть:

Трубчатые элементы (теоретически) могут разогревать парную до 800°С. Но они очень хрупкие, а оттого и недолговечные. По этой причине рекомендуется выбирать каменки с дорогими ТЭНами, выполненными из «нержавейки» и способными переносить многократные термические нагрузки.

Трубчатые электронагреватели (ТЭНы)

Тэн для электрокаменки – фото

ТЭН внутри печи

Нагреватели ленточного типа быстрее достигают требуемой температуры, они экологичнее и экономичнее, чем предыдущий вариант, к тому же, не сжигают кислород (поверхность нагревается довольно слабо). Более того, срок службы ленточных элементов существенно превосходит аналогичный показатель трубчатых нагревателей.

Эластичные гибкие ленточные нагреватели

Керамические ленточные ТЭНы

Элементы комбинированного типа являются сочетанием двух предыдущих, но и стоят при этом дорого. Зато они способны рекордно быстро прогревать парное помещение до максимальной температуры.

Дизайн

Дизайн современных печей, равно как и габариты, может быть разным. Есть модели, рассчитанные на монтаж по центру парилки, а есть и угловые агрегаты, оснащенные крепежными кронштейнами. Сам корпус бывает металлическим или дополнительно отделанным природным камнем (талькохлоритом, змеевиком или талькомагнезитом).

Плитка облицовочная из талькомагнезита

Плитка из талькохлорита

К слову, эта облицовка не только эффектно выглядит, но и обеспечивает:

Кроме того, сам по себе натуральный камень благотворно влияет на человеческий организм.

Печь электрическая ЭНУПремьера-15кВт облицовка (змеевик)

Видео – Электрокаменка из талькохлорита Annikki

Краткий обзор популярных производителей

Ознакомившись с основными параметрами, можно приступать к выбору того или иного производителя. Ниже приведены самые популярные бренды, для удобства посетителей информация представлена в виде таблицы.

Таблица. Популярные изготовители электрокаменок

Наименование	Краткое писание	Среднерыночная стоимость продукции
Tylo, Швеция	Компания зарекомендовала себя как производитель дорогостоящей эксклюзивной продукции. В производстве применяются новейшие технологии, корпусы печей отделываются дорогими материалами.	От 28 111 до 139 795 рублей, в зависимости от конкретной модификации.
Helo, Финляндия	Производит качественные и функциональные печи, способные работать в одном из трех режимов: — режим русской бани; — режим сауны; — режим ожидания. Они отличаются высокой скоростью нагрева – уже через 20-30 минут температура может достигать 70°С.	От 28 400 до 185 588 рублей.
Harvia, Финляндия	Фирма производит несколько моделей электрических каменок. Так, модель Fuga отличается медленным распределением тепловой энергии и высокой влажностью пара; Compact – небольшой прибор, рассчитанный на два-три человека; Delta – небольшая треугольная модель, позволяющая сэкономить свободное пространство. Каменка Topclass Combi оснащена специальными чашами для жидких ароматизаторов.	От 11 300 до 140 044 рублей.
«Термофор», Россия	Компания, впервые изготовившая печь с панорамным топливным каналом, расширенным от топки и позволяющим наблюдать за пламенем с разных фокусов. Электрическая модель (а она всего одна – «Примавольта») выполнена из огнестойкой высоколегированной «нержавейки» и способна прогревать парилки объемом до 8 м³.	11 999 рублей.
«Ермак» «Инжкомцентр ВВД», Россия	Отечественные компании, зарекомендовавшие себя как производители качественных электрических теплогенераторов для бани. Все печи отделаны натуральным камнем, они надежны и могут регулировать конвекционные температурные перепады. Мощность колеблется в диапазоне от 8 до 24 кВт.	От 19 250 до 58 740

Как видим, большая часть электрокаменок произведена в Финляндии, но все же и среди отечественной продукции есть достойные модели. Более того, печи, изготовленные в России, стоят намного дешевле.

Цены на печи-электрокаменки

электрокаменка

Особенности установки электрокаменки

Процедура монтажа предусматривает выполнение ряда требований, касающихся преимущественно пожаробезопасности. Все это регламентируется СНиПом.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Файл для скачивания.

СНиП 41-01-2003

Кроме того, вся необходимая информация должна указываться в инструкции производителя. Саму процедуру лучше доверить специалисту, поскольку придется иметь дело с высоким напряжением, но при желании с основными требованиями можно ознакомиться. По стандартам печь нужно ставить в ближнем к двери углу. Кроме того, сегодня производятся навесные модели и приборы, которые можно ставить в центре парной (при условии, что выполнены все нормы техники безопасности).

Схема установки электрической напольной печи HARVIA Vega PRO BC

Электрокаменка Harvia Cilindro PC70H

Печь электрическая Harvia Legend PO11

1. Участок пола, куда будет установлена каменка, можно укрыть огнестойким материалом (к примеру, листами асбестоцемента или плиткой).

   

   Противопожарное основание под печь

   

   На фото противопожарная облицовка из талькохлоритной плитки

   Мощный фундамент здесь не требуется, вполне достаточно основания, выполненного из огнеупорного кирпича, либо листа металла, уложенного на теплоизолирующую основу.

2. Между стенами и стенками прибора следует оставить небольшой зазор (он должен указываться в технической документации). Как правило, этот зазор составляет 0,5 м.

   

   Схема установки электрокаменки

3. Прибор можно разместить ближе 50 см к горючим поверхностям при условии, что они защищены при помощи специального экрана.

   

   Установка электрокаменки

   

   Способ установки электрического прибора в сауне

4. За каменкой должно находиться входное вентиляционное отверстие (примерно в 50-100 мм от пола). Выходное отверстие обустраивается на противоположной стене. Их диаметр должен составлять 15-20 см, конкретная цифра зависит от мощности теплогенератора.

   

   Пример обустройства сауны с указанием положение вентиляционных отверстий

5. Ради безопасности корпус печи следует оградить защитной конструкцией. Между последней и самим устройством должен оставаться зазор как минимум в 70 мм (у каждой модели этот показатель свой).

   

   Защитные ограждения для электрокаменок

Что касается непосредственно установки, то все электропечи, по сути, состоят из одних и тех же элементов, соединенных при помощи кабелей. Электросхема не представляет собой ничего сложного: на входные клеммы контроллера поступает электричество от сети, а выходные подключены к другим кабелям, ведущим к теплогенератору.

[adrotate group=»5″]

Обратите внимание! Если конструкцией предусмотрен парогенератор, то к нему следует протянуть от пульта отдельные провода.

Существуют определенные правила установки каждого из элементов.

Корпус печи

Внутри корпуса расположены ТЭНы, а также места их подсоединения. Если печь предназначена для работы с камнями, то без них ее включать нельзя, т. к нагреватели попросту сломаются. Перед закладкой камни следует тщательно промыть (к слову, их размеры также регламентируются – обычно это 6-9 мм). Скорость нагрева парной во многом зависит именно от этих размеров.

Укладка камней в электрокаменку

Пульт управления

С помощью пульта регулируется работа отопительного прибора. Об изменениях в работе сообщают датчики. При установке пульта следует придерживаться следующих требований.

Варианты крепления пульта управления

1. Пульт (если он не встроен) нужно устанавливать в помещении с комнатной температурой.
2. Кабели рекомендуется уложить еще при строительстве стен.
3. Провода от пульта протягиваются к электрическому щитку и подключаются к отдельному выключателю. Номинал последнего должен соответствовать мощности каменки.
4. Кабели от датчиков нельзя протягивать в одной стеновой проходке.
5. Наличие УЗО в цепи обязательно.
6. Если кабель протягивается сквозь стену (для вывода выносного пульта в смежное помещение), то необходимо проделать в нужном месте отверстие и установить туда трубку, выполненную из негорючего материала. Кабель протягивается через эту трубку, после чего отверстие заделывается цементом (или любым другим негорючим материалом).

HELO® CAVA® – принципиальные схемы подключения печи и пульта управления

Пульт управления электрокаменкой ПУЭКМ-02 Структурная электрическая схема

Температурные и влажностные датчики

Для подключения датчиков должны использоваться специальные термостойкие кабели.

ПРКС, кабель термостойкий для сауны

Кабели UL3135

Каждый из кабелей должен быть цельным, то есть для удлинения нельзя соединять между собой несколько отрезков. Месторасположение датчиков указывается в инструкции производителя, но, как правило, они крепятся над полками, над каменкой и над входной дверью.

Заземление

У места подключения электропечи выводится клемма заземления. Оно – заземление – должно быть установлено в соответствии с ГОСТом.

ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Файл для скачивания.

ГОСТ 12.1.030-81

В отсутствие такой возможности нужно сделать зануление, т. е. подключить провод заземления к нулевой клемме распределительного щитка.

Сечение проводов

Электрическая печь – достаточно мощное устройство, а значит, используемый для подключения кабель должен соответствовать потребляемым киловаттам, иначе случится короткое замыкание в результате того, что он перегорит. Чтобы правильно подобрать сечение, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей.

Таблица. Параметры выбора сечения кабелей

Видео – Выбор электрокаменки для бани

источник banya-expert.com

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Вариант эконом бани на даче

Эконом баня на даче

Выбираем материал для эконом бани

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Маленькая баня на даче

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

Материал	Марка/модель/тип/сорт	Размер/сечение, мм	Цена в рублях
Кирпич строительный рядовой полнотелый	М150	250*120*65	16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
Брус еловый или из сосны	Первый сорт	100*100*6000	Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
Брус из ели или сосны	Первый сорт	150*150*6000	5500-6900 руб. за 1 кубометр.
Доска обрезная из сосны	Первый сорт	40*100*6000	7500 руб. за 1 м3
Доска обрезная	2,3 сорт	40*150*6000	5500 руб. за 1 м3
OSB-3	—	9*1250*2500	548
OSB-3	—	12*1250*2500	802
Газосиликатный блок	—	60*250*50	40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Цены на пеноблоки

пеноблок

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Устройство полка в парной

Выбор размера бани

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Парная, интерьер

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Планировка помещений в бане

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

На фото изображен маленький предбанник с решетчатым деревянным полом

В бане эконом можно обойтись без:

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Банный слив

Обязательно укажите на план-схеме:

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

3х3 м

Проект бани 3х4

Проект бани 6х5 с террасой

Баня 4х4

Видео – Проектирование бани

Видео – Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео – Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Для устройства фундаментных столбов выкапывают с откосами ямы необходимой глубины

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

[adrotate group=»5″]

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Кладка блоков

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Столбчатый фундамент из блоков

Столбик фундамента

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой, схема и пояснения

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

Соединение брусов нижней обвязки

Соединение углов

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Нижняя обвязка

Далее собираем каркас стен. Используя перфорированный крепеж (уголок), фиксируем вертикальные балки к нижней обвязке.

Перфорированный крепеж

Перфорированный крепеж

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Первая стена

Вторая стена

Третья стена

Все стены по периметру установлены

Усиление каркаса бани

Стойки каркаса. Крепление

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Так оформлялись углы каркасной бани

Бруски верхней обвязки стыкуются точно над стойкой стены. На фотографии каркас уже утеплен пенопластом

Устройство врубок для потолочных балок

Сборка перекрытия с использованием перфорированного крепежа

Перекрытие в каркасной бане

Цены на деревянные брусья

деревянные брусья

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении “на ребро” для большей жесткости

Монтаж чернового пола

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Монтаж чернового пола

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Пример утепления пола упаковочным пенопластом

Цены на Изоспан

изоспан

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Пример расчета уклона крыши

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрация	Достоинства	Описание
Плоская или односкатная Стропильная система односкатной крыши Угол уклона односкатной крыши Схема стропильной системы односкатной крыши	Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.	Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м. Конструкция двускатной крыши Уклон кровли Узлы двускатной крыши	Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна	Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Установка первых стропильных ферм

Установка промежуточных стропильных ферм

Установка поперечин

Обрешетка

Монтаж профлиста на крышу

Монтаж профлиста на крышу

Видео – Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работ	Схема	Описание
Крепление утеплителя снаружи	Крепление утеплителя снаружи Крепление утеплителя	Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
Обрешетка для утеплителя внутри	Обрешетка для утеплителя внутри	Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
Утепление бани изнутри	Утепление бани изнутри	Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
Обшивка бани снаружи	Обшивка бани снаружи Обшивка каркаса	С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
Пароизоляция и ветрозащита	Пароизоляция и ветрозащита	С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка	Внутренняя отделка	Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка	Дранка	В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

[adrotate group=»5″]

Приточная вентиляция

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Вытяжка в парной

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Окно 40х60 см

Видео – Вентиляция в бане

Цены на вентиляторы для бани

вентилятор для бани

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Печь для бани

Установка печи на кафель

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Проводка в бане

Открытая электропроводка

Примерная электрическая схема

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Баня-бочка

Баня бочка в разрезе

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Проект бани-бочки

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Крепежные элементы для бани бочки

Баня-бочка своими руками

Видео – Изготовление бани-бочки

источник banya-expert.com

Абсолютное большинство строительных компаний производят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняют» под стоимость работ. В итоге общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей в два раза превышает стоимость всех материалов. Теперь вам должно быть понятно, в связи с чем они рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них без ухудшения качества объекта можно спокойно заменить более дешевыми. Это значит, что застройщики имеют возможность сэкономить минимум половину денежных средств, если работы будут выполнять самостоятельно.

Щитовая баня

Баня с обшивкой

Систематизация фактических затрат на строительство

Проектные организации во время составления сметы руководствуются положениями СНиП IV–10–84, в нем содержится полный перечень необходимых разделов.

1. Полная цена проектно-конструкторской документации, затраты на оплату разрешительных документов государственных контролирующих и органов местного самоуправления.
2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
3. Стоимость инструментов и оборудования, аренды специальной строительной техники и механизмов.
4. Оплата труда наемных рабочих.
5. Расходы на электрическую энергию и топливо, оплата финишных отделочных работ и монтажа инженерных систем.

Полная смета строительных материалов

Для тех, кто планирует большинство работ выполнять своими руками, нет надобности делать такое большое количество расчетов. Мы рекомендуем продумать следующие статьи расходов:

Смета на строительство бани (без учета стоимости работы) 2011 г. Файл для скачивания

Смета

В интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих в режиме онлайн выполнить расчеты по смете. Одними пользоваться довольно легко даже новичку, для пользования другими уже нужно иметь определенные строительные знания. Но все эти калькуляторы имеют один общий и очень существенный недостаток – цены получаются приблизительными, вы должны выполнять корректировки с учетом существующей в вашем регионе стоимости товаров. Зачем тогда эти сервисы, возьмите обыкновенный калькулятор и сами все сделайте.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Расчёт стоимости строительства бани можно выполнить самостоятельно

Мы составим смету для наиболее распространенного варианта бани.

Схема устройства каркасной бани

Каркасно-щитовые бани

Каркас для щитов из натурального пиленого бруса, размер по периметру 5×4 м, фундамент столбчатый армированный, для внешних и внутренних стен используется вагонка хвойных пород древесины. Крыша двухскатная, покрытие крыши – металлочерепица.

Армирование опор столбчатого фундамента

Фундамент столбчатый армированный

Вагонка

Внешняя обшивка бани вагонкой

Крыша двухскатная

Металлочерепица

При расчетах мы пользовались существующими на сегодняшний день ценами в Московском регионе. Стоимость материалов может значительно отличаться не только по регионам нашей страны, но и в зависти от ценовой политики конкретных производителей и реализаторов. Во время составления сметы цена товаров умышленно бралась по максимуму, для каждой строительной конструкции будем указывать возможные варианты экономии. Такие знания помогут принимать более взвешенные и осознанные решения. Намного дешевле приобретать материалы непосредственно у производителей (цена ниже приблизительно на 30%), на оптовых базах (цена ниже приблизительно на 20%), чем в магазинах.

Примерный план бани

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Смета фундамента

Выбираем столбчатый армированный фундамент, по стоимости и надежности наиболее приемлемый для небольших бань вариант. Быстро делается, может использоваться в большинстве климатических зонах.

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость
Бетон	2,0 м3	2100 руб./м3	4200 руб.
Обрезная доска для опалубки	0,3 м3	5600 руб./м3	1680 руб.
Строительная арматура Ø 10 мм	80 м. пог.	25 руб. м. пог.	2000 руб.

Для опалубки можно использовать доски б/у, куски листовой фанеры или ОСП. Если грунты на месте строительства глинистые, то опалубку под столбчатый фундамент в них делать необязательно – сократится количество пиломатериалов.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

Установка опалубки под заливку бетона

Залитый в опалубку бетон

Смета каркаса

Самый сложный и самый дорогостоящий элемент бани, к покупке материалов для его изготовления следует подходить взвешенно.

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость
Брус 100×100 мм	5,3 м3	5600 руб./м3	29680 руб.
Минеральная вата толщиной 100 мм	36 м2	75 руб./м2	2700 руб.
Пароизоляционный материал	40 м2	11 руб./м2	440 руб.
Гидроизоляционный материал	40 м2	12 руб./м2	480 руб.
Натуральная вагонка	70 м2	350 руб./м2	24500 руб.

На чем можно сэкономить? Вместо бруса покупайте доску 50×100 мм, экономия составит более 40%. Единственное условие – если брус можно было приобретать второго и ниже сорта, доска должна быть только первого сорта.

Доска обрезная

Первый сорт отмечают одной точкой или вертикальной полоской

Количество обрезных досок в 1 кубическом метре

Еще один способ экономии – обшивку внешних стен делайте не натуральной вагонкой, а пластиковой или профилированными листами.

Готовый каркас

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг – оттенки

Обшивка профилированным листом

Элементы сайдинга

Цены на обрезные доски

обрезная доска

Смета пола и потолка

Полы делаем из обрезных шпонированных досок, потолок обивается вагонкой, для теплоизоляции применяем минеральную вату.

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость
Обрезная доска	1,8 м3	5800 руб./м3	10400 руб.
Доска 50×150 мм	0,2 м3	5700 руб./м3	1140 руб.
Плинтус	20 м/пог.	50 руб./ м. пог.	1000 руб.
Минеральная вата	20 м2	75 руб./м2	1500 руб.
Натуральная вагонка	20 м2	350 руб./м2	7000 руб.

Экономить можно на настиле чердачного покрытия. Если он у вас не будет использоваться, то закрыть минеральную вату можно необрезными досками, материалом б/у или кусками различных плит.

Смета крыши

Делаем обыкновенную двухскатную крышу, чердачное помещение используется только для хранения инвентаря.

На небольшом чердаке можно хранить веники и инструменты

Утепление кровельного покрытия не делаем. Стропильная система висячая, бабки и распорки не применяются, делается только стяжка верхних участков ног.

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость
Доски для стропил	0,2 м3	6800 руб/м3	1360 руб.
Рейки для обрешетки	0,1 м3	720 руб./м3	75 руб.
Металлочерепица	20 м2	240 руб./м2	4800 руб.
Система водостока	1 комплект	1500 руб.	1500 руб.
Карнизные планки	0,1 м3	7100 руб/м3	710 руб.

Можно дополнительно сэкономить на водостоках. Баня не тот объект, который должен иметь отвод дождевых вод, достаточно сделать по периметру отмостку цементно-песчаным раствором. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения почв, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом устойчивость фундамента не нарушается.

Теперь можно приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае она равняется 94385 руб. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напомним, что это максимальная стоимость, благодаря замене более дешевыми материалами ее можно уменьшить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после завершения строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Наименование	Цена
Дверь банная тип 4 1800*700мм липа	3 200 руб./шт.
Дверь для сауны ДС1, стекло бронза прозрачное	от 7 500 руб./комплект
Дверь для бани Ласточкин Хвост из сосны DoorWooD	2 700 руб.
Дверь для бани/сауны каленое стекло, сатин. Стандартный размер 680*1880 мм. Двери укомплектованы навесами, защелками, ручками, уплотнителем.	Розница: 9500 руб. Опт: 8500 руб.

Файлы для скачивания – примеры прайс-листов банных дверей и окон для сравнения и самостоятельного выбора.

Прайс-лист на окна для бани

Прайс-лист на двери для бани

Практические советы по самостоятельному оставлению сметы

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения главных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения бани.

Схема бани на участке

Строительство бани

Схема правильного расположения бани

При этом следует учитывать ландшафт участка, физическую характеристику грунтов, расстояние от уже имеющихся сооружений. Нужно решить проблемы с подводом воды, местом расположения системы слива, расстояния до источников электропитания. Ко всем вопросам подходите комплексно, выбирайте тот вариант, который позволит в дальнейшем сократить объемы строительных работ. При этом в обязательном порядке соблюдайте законодательные противопожарные нормы.

[adrotate group=»5″]

Почему мы уделяем такое внимание этим темам? Дело в том, что в случае грубых нарушений существующих нормативных положений придется вносить существенные изменения в проект бани или переносить ее на новое место. Оба варианты требуют значительных дополнительных финансовых средств.

Видео – Размещение бани на участке

Шаг 2. Продумайте все архитектурно-строительные решения. Это касается внутренней и внешней отделки бани, выбор наиболее технологичных строительных материалов и современных технологий, мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации бани.

Устройство стен каркасной бани

Схема утепления каркасной бани

Каркасная баня – утепляем пол

Каркасная баня своими руками

Внутренняя отделка

Вариант отделки парной

Шаг 3. Технологические решения. Во время выполнения строительных работ рекомендуется пользоваться самыми современными технологиями – значительно уменьшится количество дорогих материалов, сократятся затраты времени. Максимальное внимание уделяйте различным возможностям экономии и замене дорогостоящих стройматериалов более дешевыми. В конструкции бани есть немало архитектурных узлов, где допускается применять менее качественные доски, для некоторых помещений можно использовать упрощенные методики производства строительных работ.

Шаг 4. Печи и внутреннее оборудование бани. Определитесь, какую именно печь в бане вы будете ставить: покупную или самодельную, кирпичную или металлическую, какой будет дымоход и т. д. Практика показывает, что не во всех случаях самостоятельное изготовление печи может в конечном итоге сэкономить финансовые средства. Если вы уверены в своих силах – делайте самостоятельно, если есть сомнения – лучше пригласить настоящего мастера или купить печь заводского производства.

Видео – Металлическая каменка своими руками

Видео – Банная печь из трубы

Видео – Печь Ермак (обзор)

Цены на печь Ермак

печь Ермак

Строительные работы

Строительство столбчатых фундаментов, крыши, полов и потолков каркасной бани ничем не отличается от других видов бань. Мы решили подробно остановиться на возведении каркаса стен – одной из наиболее ответственных архитектурных конструкций нашей бани. Принимаем во внимание, что нижний обвязочный брус уложен по всем правилам СНиП, его положение проверено и все размеры отвечают первоначальным требованиям.

Монтаж нижнего обвязочного бруса

Соединение углов

Соединение средней балки

Обвязка столбчатого фундамента

Для каркаса будет использоваться доска 50×100 мм, в качестве утеплителя выбрана рулонная минеральная вата, для защиты утеплителя с двух сторон используется алюминиевая фольга. Обшивка внутренних стен – натуральная вагонка, обшивка внешних стен – металлические профилированные листы.

Шаг 1. Установите боковые вертикальные стойки. По проекту высота бани два метра, такой же длины отрезаем четыре доски. При помощи пузырькового уровня устанавливаем их по всем четырем углам бани, проверяем положение и досками временно фиксируем в вертикальном положении. Внизу для крепления применяем металлические уголки и саморезы.

Нижняя обвязка каркас с установленными лагами и паз для крепления угловых стоек

Крепление угловых стоек

Фотография иллюстрирующая крепление угловых стоек при строительстве каркасного дома

Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

Рекомендуем во время строительства бань максимально использовать для фиксации отдельных деревянных элементов металлические пластины и уголки, работать с ними легко, качество фиксации надежное. По углам опор желательно поставить дополнительные подпорки, фиксируйте их гвоздями или саморезами.

Перфорированный крепеж

Перфорированный крепеж

Уголки и монтажные детали

Файл для скачивания. Прайс – лист на перфорированный крепеж, используемый в каркасно-щитовом строительстве

Прайс – лист на перфорированный крепеж

Шаг 2. Разметка промежуточных опор. Очень важный этап строительства, на обвязке нужно пометить места расположения дверей и окон, расстояние между стояками здесь должно равняться ширине окон и дверей.

Шаг между силовыми элементами конструкции каркасного дома может быть принят от 0,5м до 1м

Промежуточные стойки – схема

Установка промежуточных стоек

Усиление угла

Шаг 3. Установка промежуточных опор. Здесь мы решили рассказать о своем методе, который ускоряет, улучшает и упрощает процесс. Большинство строителей рекомендует вертикальные стойки устанавливать поочередно, временно их фиксировать в таком положении и только потом делать верхнюю обвязку. Мы делаем иначе.

Сделайте шаблон длины промежуточных стоек. Натяните между угловыми опорами нить и пройдитесь вдоль периметра шаблоном опоры, проверьте расстояние между обвязочным рядом и нитью на всех участках бани. Если все в норме, отрежьте по шаблону нужное количество опор.

По шаблону нарежьте нужное количество вертикальных стоек

Дальше наши отличия – займитесь установкой верхней обвязки. Закрепите ее на угловых стойках, для снятия прогиба доски в нескольких местах поставьте временные упоры. Теперь можно каждую промежуточную стойку фиксировать сразу и к нижней, и к верхней обвязке. Применяйте металлические уголки. Такой способ дает возможность в разы сокращать время на сооружение каркаса, уменьшать потребность в пиломатериалах на сооружение временных подпорок для каждой вертикальной стойки.

На фото – верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

Шаг 4. Прибейте горизонтальные полки между опорами.

На фото видны горизонтальные распорки между вертикальными брусьями

Важно: не забывайте о дверных и оконных проемах, расстояние между полками оставляйте в соответствии с параметрами дверей и окон. Если вы для утепления будете использовать прессованную вату, то расстояние между полками лучше делать кратным размерам листа утеплителя. Если планируется использование рулонного утеплителя, то расстояние между ними не имеют большого значения.

Шаг 5. Утепление. Для каркаса использовались доски шириной 100 мм, такой же толщины должен быть и утеплитель. Размеры утеплителя должны быть на несколько сантиметров больше, чем размеры карманов. Во время установки лишняя дина/ширина сожмется и плотно закроет существующие щели. Утепляйте не спеша, внимательно осматривайте каждый стык. Увеличение времени небольшое, а эффект утепления повысится значительно.

Ветрозащита

Снаружи к каркасу и стойкам прибита контр-обрешётка

Утепление бани изнутри

Шаг 6. Паро- и гидроизоляция. Мы решили применить алюминиевую фольгу. Толщина материала не менее 40 мкм, все стыки фольги следует заклеить скотчем или фольгированной самоклеящейся пленкой. Фольгу укладывайте полосами снизу вверх, перекрытия отдельных полос шириной приблизительно десять сантиметров. Крепление фольги к деревянным конструкциям можно выполнять обыкновенным ручным степлером.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Видео – Теплоизоляция каркасной бани

Видео – Изоляция каркасной бани

Шаг 7. Внутренняя обшивка щитовой бани. Между вагонкой и фольгой нужно оставить пространство для естественной вентиляции. Для этих целей понадобится прибить к вертикальным стойкам деревянные рейки толщиной 2÷3 сантиметра, расстояние между ними подбирайте с учетом расстояний между опорами. К рейкам прибивается натуральная вагонка.

Вид предбанника из материала OSB

Отделка моечной в бане

Обшивка стен

Шаг 8. Обивка внешних стен. Между фольгой и профилированными листами можете не делать продушины, листы прибывают стразу по фольге. Для фиксации пользуйтесь специальными саморезами с резиновыми прокладками.

Саморезы для профлиста

Видео – Отделка каркасной бани

[adrotate group=»5″]

Шаг 9. Финишные работы. Окна и двери отделайте наличниками, размеры и материал изготовления выбирайте по своему вкусу.

Наличники на окнах

Деревянные наличники

Наличники

Запиливание углов наличников окон

Как установить наличники на двери

Установка наличников на межкомнатные двери

Видео – Как правильно установить наличники двери

Алюминиевая пленка – дорогой материал. Если он вам не «по плечу» – применяйте для изоляции утеплителя под внутренней и внешней обшивками обыкновенную полиэтиленовую пленку. Этот материал стоит намного дешевле, а по свойствам гидро- и парозащиты почти не уступает фольге. Сам полиэтилен боится только воздействия жестких ультрафиолетовых лучей, под их влиянием он теряет пластичность, становится хрупким и дает трещины. Обшивка каркасов надежно защищает пленку от УФ воздействия, срок ее службы увеличивается до нескольких десятилетий.

Полиэтиленовая плёнка фото

Главный наш совет: с подобной точки зрения рассматривайте все строительные материалы. Смеем вас заверить, что внимательный и грамотный подход предоставит вам возможность добиваться значительного удешевления бани при одновременном сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Видео – Каркасно-щитовая баня (каркас)

Видео – Щитовая баня за три недели

источник banya-expert.com

Одним из основных условий эффективности системы отопления является качество тяги. Для регулировки воздушных потоков используют шибер – металлическую задвижку простой формы, монтируемую в дымоотводящем канале. Шибер считается обязательным элементом дымохода, и продается вместе с ним, но для самодельных печей задвижку можно приобрести отдельно. Кроме того, сделать и установить шибер несложно и своими силами, если подробно ознакомиться с технологией.

Шибер для дымохода

Как регулируется тяга

Пластина шибера повторяет сечение дымовой трубы, и в закрытом виде почти полностью перекрывает дымоход. Герметично закупорить трубу не позволяет небольшое отверстие в задвижке, что отвечает требованиям пожарной безопасности. Изменяя положение шибера, вы увеличиваете поток воздуха, и, соответственно, пламя в печи горит сильнее. Уменьшаете зазор – тяга снижается, огонь горит слабее. Когда пламя в топке затухает, задвижку закрывают, чтобы удержать тепло. Если этого не делать, печь остывает гораздо быстрее.

Что такое шибер

Самые последние модификации печей оснащены дефлекторами, которые регулируют тягу автоматически. Все остальные отопительные приборы требуют установки шиберных задвижек.

Цены на шибер

шибер

Разновидности шибера

Выдвижной

Шибер выдвижной

Шибер выдвижного типа считается самым удобным и надежным в использовании. Это гладкая пластина с небольшим продольным отверстием, движущаяся по пазам в дымоходе. Монтируется она в горизонтальном положении, сила тяги регулируется движением пластины, уменьшающим или увеличивающим сечение трубы. Данный тип задвижки предназначен для кирпичных печей, хотя может применяться и в дымоходах из стальных труб.

Шибер с пластиной

Цены на шибер выдвижной

шибер выдвижной

Поворотный (дроссельный)

Поворотный шибер. Видна пластина, которая регулирует тягу

Поворотный шибер – это металлическая пластина с приваренной по центру направляющей. Устанавливается внутри дымохода, при этом конец направляющей обязательно выводится наружу. Регулировка тяги осуществляется путем вращения пластины вокруг своей оси. Такая конструкция менее надежна, поскольку со временем сварочное крепление ослабевает и заслонка отрывается. Поворотный шибер применяют в стальных дымоходах.

Не менее важен и материал, из которого изготавливают задвижки.

Чугун

Шиберы чугунные

Чугун – очень прочный и долговечный материал, традиционно использующийся для изготовления печных задвижек. Чугунный шибер имеет только один минус – большой вес.

Шибер чугунный для банных печей, каминов

Шибер чугунный

Нержавеющая сталь

Высококачественный стальной шиберный узел

Нержавеющая сталь не боится коррозии, долго служит, мало весит и не снижает КПД печи. Гладкая полированная поверхность задвижки из нержавейки препятствует накоплению сажи, что облегчает чистку. Такие шиберы могут быть любой конструкции, и устанавливаться как в кирпичных, так и в стальных дымоходах.

Стальной шибер в кирпичной печи

Изготовление шибера своими руками

Чертеж шибера

И выдвижной, и поворотный шибер можно изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и болгарка. Собрать обе конструкции несложно, главное здесь – точность замеров. Если задвижка будет слишком плотно входить в трубу, ее может заклинить при воздействии высокой температуры. Если же между пластиной и трубой оставить большой зазор, это затруднит регулировку тяги.

Изготовление выдвижного шибера

Шибер выдвижной

Конструкция шибера состоит из самой задвижки и направляющей рамки. Сначала необходимо измерить внутреннее сечение трубы или кирпичного дымохода. Согласно замерам, вырезают из листовой стали 4-5 мм толщиной задвижку прямоугольной формы. С одной стороны делают продольный сгиб шириной 20-30 мм, чтобы заслонку было удобнее выдвигать. Все срезы тщательно шлифуют, одновременно уменьшая размеры изделия на 1-2 мм с каждой стороны. Это обеспечит свободное движение заслонки внутри дымохода.

Если шибер устанавливается в кирпичный дымоход, рамку можно сделать из толстой стальной проволоки, например, диаметром 6 мм. Для этого проволоку просто выгибают буквой П по размеру отверстия.

Схема шибера

Если дымоход стальной и имеет прямоугольную форму, рамку делают из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 30-35 мм. Полосу сгибают вдоль, оставляя зазор по толщине пластины, затем надрезают в двух местах под углом 45 градусов и придают П-образную форму. Зазоры в местах надрезов заваривают встык. Концы самодельного профиля соединяют двумя отрезками металла, расположив их так, чтобы между ними свободно проходило полотно задвижки. Должна получиться прямоугольная рамка с пазами для шибера. При этом внутренний периметр рамки обязательно должен равняться сечению дымохода.

Изготовление задвижки шиберной

Готовая конструкция шибера для круглого дымохода

Для круглого дымохода шибер изготавливается немного иначе: берут 2 одинаковых металлических листа толщиной 2 мм, в центре вырезают круглые отверстия по диаметру трубы, отдельно вырезают пластину задвижки.

Теперь листы необходимо соединить сваркой с трех сторон по периметру так, чтобы отверстия под трубу совпадали, а между верхним и нижним листом оставался зазор 4-5 мм. После этого остается только вставить задвижку и закрепить шибер на трубе.

Цены на стальную проволоку

стальная проволока

Изготовление поворотного шибера

Шибер поворотный своими руками

Конструкция поворотного типа монтируется из стального уголка 30х30 мм и листовой стали толщиной 1-2 мм:

[adrotate group=»5″]

Поворотный шибер: 1 — рамка; 2 — заслонка; 3 — ось; 4 — втулка; 5 — ручка поворота заслонки; 6 — ограничитель поворота заслонки.

Чтобы поворотная ось не болталась, можно вставить в отверстия втулки соответствующего диаметра, вырезанные из металлической трубки.

Несмотря на простоту изготовления, пользоваться все же удобнее заводскими шиберами, подобрать которые можно под любое сечение дымохода.

Установка шибера в печь

Установка шибера в печь

Выдвижной шибер на кирпичном дымоходе располагается обычно на высоте 0,8-1 м от поверхности печи. Устанавливают его в процессе кладки, так как рамка должна быть вмурована в дымоход, а снаружи выступает только часть задвижки.

Шаг 1. Выполняют кладку дымохода до 6-8 ряда.

Шаг 2. Наносят тонкий слой раствора на кирпич и укладывают рамку для шибера. Если рамка заводская, в кирпичах необходимо выпилить болгаркой параллельные пазы. Ширина пазов равняется толщине рамки. Для удобства в крайнем кирпиче можно вырезать полукруглую выемку, тогда заслонку легче выдвигать.

Закреплена рамка шиберной задвижки

На фото видна выемка для удобства эксплуатации задвижки

Шаг 3. Рамку выравнивают так, чтобы она не выступала в отверстие дымохода, наносят сверху раствор и укладывают кирпич по стандартной схеме.

Рамка шибера перекрыта рядом кирпича

Все зазоры по швам необходимо заделать цементным раствором, ведь щели в дымоходе создают завихрения воздуха, снижают качество тяги и способствуют проникновению дыма и угарного газа в помещение.

Установка на трубу

Размеры шиберных задвижек

Шибер должен устанавливаться на неутепленном участке трубы, иначе тепловое расширение спровоцирует заклинивание задвижки. Оптимальная высота – до 1 м от топки.

Шаг 1. К патрубку топки крепится первый сегмент трубы или тройник из нержавейки, если патрубок расположен горизонтально. Стыки промазывают термостойким герметиком.

Шаг 2. Сверху на тройник плотно надевают шибер.

Шаг 3. На шибер одевают второй отрезок одинарной трубы, который уже будет подсоединяться к утепленному дымоходу.

Фото – сендвич дымоход с шибером

Дополнительных креплений на стыках обычно не требуется, поскольку все элементы конструкции плотно прилегают друг к другу. Эта технология применима и для поворотных, и для выдвижных шиберов.

Существует еще один способ установки, применимый для самодельных конструкций. В этом случае к пластине задвижки по оси приваривают полую трубку, равную ей по длине. В трубе дымохода просверливают отверстие для поворотной ручки на расстоянии 5-15 см от края, и точно такое же делают с другой стороны. Оба отверстия должны располагаться по центру трубы. В трубу вставляют задвижку, затем через отверстие в стенке продевают в трубку стержень ручки и закрепляют его конец гайкой. Теперь трубу с готовой заслонкой можно приваривать к печи.

Шибер на трубу самодельный, декорированный

Самодельный шибер в открытом и закрытом положениях

Этот способ подходит и для круглых чугунных труб, и для самодельных стальных дымоходов квадратного сечения.

Шибер круглого и квадратного сечения (самодельные)

Видео – Установка шибера в чугунную трубу

Видео – Самодельный шибер в стальном дымоходе

Примерная стоимость шиберных конструкций

Вид шибера	Материал	Размеры	Стоимость
Выдвижной	Чугун	250х205 мм	880 руб.
Выдвижной	Чугун	240х260 мм	1240 руб.
Выдвижной	Нержавеющая сталь	Диаметр 150 мм	590 руб.
Поворотный	Нержавеющая сталь	Диаметр 150 мм	970 руб.

Видео – Шибер для дымохода

источник banya-expert.com

Прежде чем разбираться в способах чистки дымохода в бане, стоит узнать, что такое сажа, почему она накапливается на внутренних стенках дымохода и чем опасен этот налет.

Толстый слой сажи в трубе

Банные печи принято топить дровами. В процессе горения древесины происходят окислительные реакции. При оптимальных условиях углерод, который содержится в поленьях, окисляется до СО2 (углекислого газа).

С + О -> СО2

Если же в процессе горения топлива наблюдается недостаток кислорода, то образуется СО (угарный газ). Дымовые газы с частичками неполностью сгоревшего топлива движутся по дымоходу вверх. В процессе этого движения частички оседают на внутренних стенках дымохода. И чем более шершавые стенки, тем больше сажи на них налипнет.

Температура воспламенения сажи всего 253 градуса Цельсия. Но в процессе горения температура быстро растет и поднимается до 1200 градусов! Горение сажи настолько быстрое и сильное, что его сравнивают со взрывом или вспышкой. И если, например, для дымохода из шамотного кирпича горение сажи не представляет большой опасности, то металлические дымоходы попросту не рассчитаны на эксплуатацию в подобных условиях.

Возгорание сажи

И даже если в бане правильно обустроена теплоизоляция, установлены потолочные и кровельные разделки, соблюдены все правила пожарной безопасности, металлический дымоход быстро прогорит, а искры и пламя перекинутся на внутреннюю обшивку и мебель.

Пожар в трубе от сажи

Еще одна причина, по которой нельзя допускать большого скопления сажи, – уменьшение внутреннего сечения дымохода. После каждой протопки печи сечение дымохода будет постепенно уменьшаться, что приведет к ухудшению тяги, задымлению парной или комнаты отдыха, скоплению угарного газа в помещении.

На фото хорошо видно, насколько сильно уменьшается сечение дымохода

Помимо недостатка кислорода, причиной роста налета на внутренних стенках дымохода является уменьшение температуры дымовых газов, выделение Н2О. Выделяющаяся  влага оседает на стенках дымохода и смешивается с сажей, превращаясь в креозот.

Налет креозота

Из этого следует вывод: сажа – это продукт неполного сгорания топлива, а креозот – ядовитый канцероген с едким запахом и высокой способностью к воспламенению. Если креозот воспламенился, необходимо как можно скорее закрыть все воздушные заслонки печи, выйти из бани и вызвать пожарных.

Чтобы как можно дольше пользоваться баней с пользой для здоровья и без опасности для жизни, дымоход печи необходимо в обязательном порядке очищать от сажи не менее чем раз в год. И выбирать способ очистки рекомендуется в зависимости от материала, из которого дымоход изготовлен.

Чистка дымохода вовремя – это очень правильно

Инспектирование технического состояния дымовых каналов

Проверить состояние внутренних поверхностей дымохода можно разными способами. Самый простой из них – визуальный осмотр. Нужно вооружиться фонариком и заглянуть в дымоход с крыши, а также через ревизионные отверстия, если они предусмотрены в конструкции. Большой слой сажи будет заметен невооруженным взглядом.

Сажа в дымоходе

Если нет желания лазить по крыше и пачкаться сажей, можно, как вариант, пригласить специалистов с видеосистемой. Такой вариант актуален, если дымоход имеет сложную конфигурацию и возможные дефекты. Видеосистема подключается к компьютеру. В дымоход вводится видеокамера с подсветкой. Видеозапись можно посмотреть и проанализировать состояние всего дымохода.

Видеосистема

Также есть признаки, свидетельствующие о имеющихся проблемах.

1. У банной печи снизилась эффективность работы, растопка происходит очень медленно.
2. Сквозь щели в самой печи или трубе дымохода в помещения бани проникает дым.
3. Плохая тяга. Ее можно проверить с помощью горящей спички. Если поднести зажженную спичку в топливнику, пламя должно отклониться внутрь.

   

   Проверка тяги

На заметку! Инспектирование состояния дымохода рекомендуется выполнять не реже чем 1 раз в 3 месяца.

Металлические дымоходы, их эксплуатация и уход

Металлические дымоходы могут одностенными или утепленными, то есть сэндвич. Первые считаются дешевыми, но владельцы отмечают малый срок службы таких дымоходных систем, наличие конденсата, быстрое появление налета внутри труб. Современные одноконтурные дымоходы могут иметь эмалевое покрытие на внутренних стенках, защищающее от чрезмерно быстрого скопления сажи.

Эмалированные дымоходы «AGNI»

Утепленные двустенные дымоходы при условии правильного монтажа позволяют решить проблему конденсатообразования, а так как внутренние стенки максимально гладкие, сажа скапливается медленнее, чем в кирпичных дымоходах. Но это не освобождает владельцев металлических дымоходов от необходимости периодической чистки.

Дымоход и доборные элементы

Варианты монтажа металлического дымохода

Цены на разные виды дымоходов

дымоход

Шаг 1. Осмотр дымохода

Проверьте тягу дымохода. Откройте ревизионные заглушки, просветите внутрь фонариком. Обратите внимание, если заметен большой слой копоти на швах дымохода и его сочленениях, это свидетельствует о произошедшей разгерметизации. В этом случае дымоход придется разбирать и собирать заново, нанося слой термостойкого герметика. После монтажных работ уровень тяги проверяется повторно.

Нанесение герметика при сборке дымохода

В процессе инспектирования необходимо обратить внимание и на потолочные разделки, а также поверхности, вплотную к ним прилегающие. Если есть такая необходимость, нужно добавить теплоизолирующих материалов или произвести ремонт конструкции.

[adrotate group=»5″]

Потолочные разделки

Характерные неисправности и методы устранения

Шаг 2. Первичная очистка

Работы по чистке рекомендуется проводить в сухую солнечную безветренную погоду. Если на улице непогода и дождь, лучше отложить процедуру на другой день. Забираясь на крышу, всегда пользуйтесь страховочными тросами.

Снимите зонт дымохода (оголовок, дефлектор). Внутри дымохода можно обнаружить не только сажу и копоть, но и птичьи гнезда, насекомых и другие посторонние предметы. Необходимо удалить их, вытолкнув щеткой на длинной ручке или любым другим удобным предметом.

Снимите зонт дымохода перед чисткой

Шаг 3. Очистка от сажи

К каждому заводскому металлическому дымоходу прилагается подробная инструкция по монтажу и эксплуатации. И все производители указывают, что чистить дымоход методом выжигания запрещается. Чистка металлического дымохода осуществляется только механическим путем.

Важно! Проволочные ерши и металлические щетки запрещено использовать для чистки металлических дымоходов.

Способ первый. Чистка дымохода ершом

Для работы подготовьте:

Перед работой наденьте все вышеперечисленные средства защиты. Убедитесь, что банная печь холодная. Уберите из топки поленья, если они есть, угли, золу. Снимите все задвижки, заслонки, заглушки с дымохода. Прикрутите щетку к удлинителю.

Ерш прикручен к удлинителю

На фото показано, как прикрутить щетку

Вставьте щетку в дымоход снизу вверх, через топливник. Совершайте возвратно-поступательные движения, пока не перестанет осыпаться зола. Прикрутите к концу удлинителя еще одно звено и повторите процедуру. Наращивайте длину палки по мере чистки дымохода. Когда чистка дымохода будет завершена, по очереди отсоединяйте звенья удлинителя и вытаскивайте ерш из трубы. Завершите работу очисткой стенок печи от сажи, а затем уборкой. Щетку и звенья удлинителя помойте мыльной водой и уберите до следующей чистки.

На заметку! Таким способом рекомендуется чистить дымоходы длиной не более 15 метров.

Способ второй. Торнадо

Торнадо – это не только стихийное бедствие, но и очень удобный набор для быстрой чистки дымохода от фирмы Hansa.

Tornado Hansa

В набор входят:

Удлинители “Торнадо” (дрель, перчатки и очки в набор не входят)

Перед работой нужно приготовить дрель и малярную ленту, а также очки и перчатки.

Наденьте очки

Наденьте перчатки

Вставьте пучки в головку. Саму головку прикрепите к гибкой ручки. Банная печь должна быть остывшей, все задвижки – выдвинутыми. Вставляйте щетку в дымоход. Малярной лентой закрепите пленку, чтобы сажа не летела из топки в парилку или предбанник. Сделайте в пленке небольшое отверстие и через него проденьте конец ручки. Прикрепите к ручке наконечник для дрели, закрепите его в патроне. Включите дрель и плавно двигайте ручку по дымоходу вверх и вниз.

Закрепленные пучки

Щетку вставляют в дымоход

Фиксация пленки

Наконечник закрепляют в патроне

Чтобы нарастить ручку, отключите дрель, отсоедините наконечник от ручки, затем защелкните еще одну ручку и вставьте ее в наконечник. Продолжайте чистку, наращивая ручки.

Наращивание ручки

После наращивания ручку вставляют в наконечник и крепят в патроне

Демонтаж производите, используя ключ. Просто нажимайте ключом на кнопку в местах соединения ручек, они будут легко разъединяться.

[adrotate group=»5″]

Нажмите ключом на кнопку, чтобы разъединить элементы

Роторным способом можно очистить даже большое скопление сажи в самые короткие сроки. Единственный недостаток – набор не каждому банщику по карману.

Способ третий. Чистка по-старинке

Подходит для тех, кто не боится лезть на крышу бани. Обязательно используйте страховочный трос.

Обязательно используйте страховочный трос

Также понадобится ерш нейлоновый с утяжелителем, сантехнический трос (длина должна быть больше или равна длине дымохода) или набор палок-удлинителей, к которым можно прицепить щетку.

Работа нехитрая, нужно просто стоя на крыше опускать щетку в дымоход и поднимать обратно. Щетинки будут постепенно соскабливать сажу. После чистки необходимо будет убрать золу из печи.

Нужно посветить фонариком и осмотреть дымоход изнутри

Щетку вводят в дымоход

Щетка с грузом внизу

На заметку! Повысить эффективность очистки можно, используя электромеханическую прочистную машину. Принцип действия очень простой. Необходимо закрепить конец троса и двигать щетку по дымоходу вверх и вниз. Вращаясь, щетка хорошо удалит сажу.

Электромеханический секционный аппарат Крот-95

Прочистная машина

Способ четвертый. Чистка вакуумная

Вакуумная чистка осуществляется специальной установкой. Необходимо забраться на крышу бани, вставить сопло установки в дымоход и включить прибор. Принцип работы подобен пылесосу, только сажа не собирается в мешок, а выдувается из трубы в воздух. Всего через пять минут дымоход будет чистым.

Чистка вакуумная

Достоинства вакуумной чистки:

Недостатки:

Агрегат для вакуумной чистки дымохода

Видео – Вакуумная чистка дымохода

Шаг 4. Чистка наружных стенок дымохода

Внешние поверхности тоже могут загрязняться. Если это небольшие загрязнения, дождитесь, когда печь и дымоход полностью остынут, а затем просто протрите поверхности сначала мягкой влажной тряпкой, затем сухой. Разогретый дымоход протирать категорически запрещено.

Если загрязнения сильные, примените специальные моющие средства. Для эмалированных дымоходов подойдет “Шуманит для стеклокерамики” или любое средство, которое используют для мытья посуды.

Средство для чистки

Важно! Не стоит экспериментировать с моющими средствами и применять непредназначенные для чистки вещества, а также приспособления.

Цены на “Шуманит” для стеклокерамики

Шуманит для стеклокерамики

Рекомендации по эксплуатации печей и дымоходов

Банная печь не предназначена для сжигания мусора. Никогда не закладывайте в печь пластик, остатки пищи, тряпки, резину, ДСП, ламинат, оргалит и т.д. Не рекомендуется в качестве топлива использовать сырые дрова и смолянистые породы древесины. Категорически запрещено применять при растопке бензин и керосин, а также вещества с содержанием галогенуглеводородов: спирт и спиртосодержащие жидкости, чистящие средства, обезжириватели, любые лакокрасочные материалы, спреи, линолеум и др. Не применяйте для топки уголь и угольные брикеты. Лучшее топливо для банной печи – хорошо просушенные (не менее одного года) дрова из лиственных пород деревьев, например, березовые.

Топить банную печь лучше всего сухими дровами

Нельзя единовременно закладывать в печь слишком много дров. Это может привести к воспламенению внутри дымохода и пожару.

Важно! Никогда не используйте металлический дымоход банной печи для сушки одежды, обуви, веников и любых других предметов.

Если хотите, чтобы дымоход в бане прослужил дольше, не тушите пламя водой, перед растопкой печи убирайте золу, топите печь только с закрытой дверцей топливника.

Изготовление ерша для чистки дымохода

Изготовить ерш можно из обычной двухлитровой пластиковой тары.

Шаг 1. Возьмите две одинаковые пластиковые тары из под газировки. Вымойте бутылки, открутите крышки. Разрежьте обе бутылки ножницами на две части.

Тару нужно разрезать ножницами

Шаг 2. Возьмите половинку с горлышком. Нарежьте ее “соломкой”, не дорезая до самого горлышка сантиметров 7-10. Повторите с обрезком второй бутылки.

Нарезка бутылки

Подготовленные к фиксации элементы

Шаг 3. Вставьте в горлышко одного из подготовленных элементов шланг. Положите шланг и ершик на землю, вбейте гвоздь через горлышко бутылки и шланг. Загните концы гвоздя.

Наденьте вторую часть ерша на шланг и повторите процесс фиксации гвоздем.

[adrotate group=»5″]

Крепление самодельной щетки

На фото показано, как надеть вторую часть щетки

Гвоздь можно загнуть молотком

Шаг 4. Выполняйте чистку дымохода, двигая шланг вверх и вниз. Полоски пластика будут счищать золу, которая будет падать внутрь воронки ерша. Вытряхивайте золу из ершика и продолжайте чистить дымоход.

Собранную сажу можно высыпать в ведро

После чистки самодельный ершик можно помыть мыльной водой или просто выбросить.

Видео – Ерш для чистки банных труб

Чистка кирпичных дымоходов своими руками

Таблица. Методы чистки кирпичных дымоходов

Химия против сажи

Химия может быть разной. В том числе народные методы чистки дымохода относятся к химическим.

Таблица. Народные методы очистки дымохода от сажи

Метод	Описание	Рекомендации
Соль поваренная	Добавляется горсть соли при розжиге печи. Можно использовать регулярно.	Соль помогает размягчить слой нагара внутри трубы. Использовать как основной метод чистки нецелесообразно.
Дрова осиновые	Отличаются высокой температурой сгорания. Рекомендуется топить ими кирпичные печи, для металлических метод лучше не применять. Вязанка сухих дров закладывается в печь. Сажа будет выжигаться внутри печи и трубы.	Из трубы могут вылетать искры и пепел. Стоит установить искрогаситель на дымоход. Если печь начала гудеть, а из трубы повалил белый дым, топку лучше прекратить.
Картофель свежий или очистки	Картофель нарезанный дольками или очистки от овоща закладываются в печь перед топкой. Выделяющийся крахмал взаимодействует с сажей и видоизменяет ее, что способствует дальнейшему легкому очищению механическим путем.	Картофеля может понадобиться очень много, вплоть до 10 кг. Все зависит от толщины сажи на стенках.

Существуют также очистители, которые специально разработаны для борьбы с сажей и креозотом. Для банных печей эти средства имеют форму поленьев, брикетов или порошков.

Полено “Дымовой”

Полено не имеет запаха, поэтому отлично подходит для банных дровяных печей. Упаковывается в картонную пачку и пленку. Перед использованием пленку необходимо снять, а извлекать полено из картонной коробки не нужно. Полено закладывают в разожженную печь. Эффект достигается за полтора-два часа. Рекомендуется к применению 1-2 раза за сезон.

Полено “Дымовой”

Цены на полено “Дымовой”

полено дымовой

Коробка “Дымовой”

Аналог полена. Для применения коробку устанавливают в топливник и поджигают. Можно установить в уже разогретую печь.

Средство не имеет запаха. Очищающий эффект достигается через полтора-два часа и продолжается до 14 дней. Как заявляет производитель, в ближайшие 90 дней повторная чистка не понадобится, даже если постоянно посещать баню.

Коробка “Дымовой”

VORTEX

В упаковке одно полено весом 750 г. Габариты полена 30 х 7 см. Материал, из которого изготовлено полено, – вторично переработанная древесина. Эффективно очищает креозот и сажу.

Полено для чистки дымоходов VORTEX

Цены на полено VORTEX

полено VORTEX

Securiflame полено

Эффективно борется с отложениями сажи и креозота. Имеет пролонгированное действие.

Габариты 25 х 8 см и весит 1300 г.

Для одной очистки нужно 1 или 2 полена в зависимости от толщины налета.

Полено-трубочист Securiflame

Перед применением полена нужно осмотреть трубу, извлечь из дымохода мусор и посторонние предметы, если таковые есть. Полено используется после того как прогорели дрова. Его укладывают на еще горячие угли прямо в картонной упаковке. Если упаковка не загорается, можно поджечь ее, после чего закрыть дверцу топливника.

Важно! При применении двух поленьев, их укладывают на холодные угли, после чего поджигают.

Горение поленьев длится до полутора часов. Химические вещества будут продолжать свою работу в течение двух недель, воздействуя на креозот и сажу, разрушая их. Через две недели после применения полена рекомендуется прочистить печь и дымоход механическим путем.

“ПОЛЕШКОтэ”, экспресс-средство

Полено не имеет запаха и не выделяет угарный газ, диоксины, формальдегид. Содержит катализатор углеродо-органометаллический, древесные опилки и ряд активных добавок.

Перед применением полено извлекают из картонной коробки, после чего помещают в разожженную печь. Снимать с полена бумагу не нужно. Дверцу топливника закрывают после закладки средства. Полено прогорит за 1-1,5 часа.

“ПОЛЕШКОтэ”, упаковка

Важно! Не выгребайте золу после сгорания полена. Активные добавки будут способствовать устранению сажи в течение еще двух недель.

При сильном налете внутри дымохода “ПОЛЕШКОтэ” можно сжечь повторно через 2 недели. Рекомендуется использовать до четырех раз в год.

“ПОЛЕШКОтэ”, фото

“Сажинет”, брикет

Используется в целях профилактики образования налета сажи внутри дымохода. Средство достаточно просто уложить на горячие угли после того как прогорят дрова, закрыть дверцу топки. Если банная печь используется регулярно, “Сажинет” можно применять до двух раз в месяц.

Набор для комплексной чистки дымохода Hansa

В набор входит полено-трубочист и порошок для профилактики.

Полено представляет собой смесь прессованных опилок с воском и чистящими компонентами. Вес 1100 г. Чтобы почистить печь и дымоход, полено укладывают на колосниковую решетку и поджигают. В течение двух часов будет продолжаться горение, часть сажи отпадет сразу, еще часть в течение пяти дней.

Полено трубочист перед использованием

Сажа под влиянием средств высыхает, становится хрупкой и начинает отслаиваться от стенок дымохода

Порошок используется при каждой четвертой растопке печи. Мерным стаканчиком отмеряют необходимое количество (без горки) и высыпают средство на дрова перед их розжигом. Вес упаковки – 1 кг, этого достаточно для тридцати применений.

Порция порошка насыпана на брикеты перед розжигом

Эффективность средств на практике

Видео – Очистка дымохода химическими методами

[adrotate group=»5″]

Механическая очистка кирпичного дымохода

Сажа, скопившаяся в дымоходе

Для прочистки удобно пользоваться щетками, диаметр которых на 1/4 или на 1/5 превышает диаметр дымохода. Щетки можно закреплять на поливочном резиновом шланге, ручках-удлинителях, стальных тросах или прочных веревках. В комплекте с веревкой и щеткой надо использовать груз – ядро диаметром равным 2/3 диаметра дымохода, чтобы щетка легче проскальзывала вниз). Применять гантели и спортивные снаряды нельзя. Соединять элементы можно карабинами или проволокой.

Металлический ерш

Перед чисткой дверцу топливника обязательно нужно закрывать, иначе все помещения бани будут покрыты слоем сажи. А вот прочистные дверцы и задвижки нужно открыть . Обязательно нужно надевать респиратор, очки и перчатки, использовать страховочные тросы.

Чистку трубы удобнее проводить с крыши. Щетку опускают в дымоход, после чего поднимают и опускают,пока щетинки не соскоблят сажу. Трудноудаляемые участки лучше прочистить скребком, закрепленным на длинной палке. А изгибы трубы эффективно очищаются ершиком на упругой ручке.

Процесс очистки дымоходного канала

Из печи сажу можно удалить каминной щеткой, а остатки вычистить пылесосом (если он предназначен для чистки каминов).

Чистка решетки

Пылесос для уборки золы

источник banya-expert.com

Наверняка все слышали, что в бане успешно излечивается и ревматизм, и кожные высыпания и множество других болячек. Я вполне солидарна с этим народным мнением, поэтому достаточно часто хожу в баню (зимой в общественную, летом топим на даче), захватив с собой веник.

Веник из пихты

В русской бане поры раскрываются, кожа дышит, суставы хорошо прогреваются. Но без хорошего массажа веником результат будет недостаточно выраженным. Я заготавливаю для себя дубовые, березовые и пихтовые веники, храню их в квартире, о чем подробнее расскажу далее. Каждый веник хорош по своему, дает особенный эффект, да и порядок заготовки лиственных и хвойных веников различен.

Березовый и дубовый веники

Содержание материала

Веники дубовые

Веник дубовый

Дубовые веники лучше всего собирать в тенистых дубравах, именно там ветки наиболее упругие, а листочки крепкие. Собирать ветви со старых дубов я не рекомендую, безопаснее и быстрее делать обрезку молодых деревьев. Я выбираю веточки толщиной не более 3-4 мм, чтобы веник не получился чересчур грубым. Садовым секатором обрезаю веточки длиной примерно 50-60 см.

Заготавливать дубовые веники предпочитаю в начале лета, примерно в середине июня, а затем в сентябре, чтобы сделать запас на зиму. Не могу сказать, что качество сильно отличается, как свежий зеленый, так и с пожелтевшими листочками веник прекрасно выполняет свою функцию. Хотя веники, собранные в конце лета получаются более крепкими, ими удобнее нагнетать пар.

Кстати, иногда для аромата я добавляю в свежие веники по одной веточке черной смородины. Хорошо помогает, когда болит спина (ревматизм).

Заботливо собранные веточки я раскладываю, потом начинаю собирать веники. Складываю ветки одна к другой, чтобы в итоге получилась форма веера. Рукоять плотненько перевязываю в двух местах веревкой, потом подрубаю топором, чтобы ветки не торчали. Главное – не использовать для перевязки проволоку, синтетический шпагат или веревки из крафт-бумаги, так как это не эффективно и небезопасно.

С одним дубовым веником я хожу в баню до четырех раз. Запариваю веники такими способами:

Массаж дубовым веником очень полезен для кожи, она становится мягче, эластичнее. Потливость уменьшается. Также дуб обладает мягким успокаивающим действием. А аромат от него просто потрясающий.

Дубовый веник. Слева свежий, справа после использования гостями

Цены на дубовые веники

дубовый веник для бани

Веники из пихты

У меня в саду растет пихта, и я решила срезать несколько свежих веточек на веник. После бани с пихтовым веником у меня перестало сводить судорогой руки, очень хорошо помогло от боли в пояснице.

Веник из пихты

Пихта – растение очень полезное, рекомендую веники из нее даже тем, у кого нет и намека на радикулит или невралгию. Баня с пихтовыми вениками хороша в периоды эпидемий гриппа и простуд. Еще пихту называют мощным релаксантом и психостимулятором, очень помогает снять нервозность и при нервном истощении.

Веники из пихты не нужно заваривать или запаривать, иголки нужно только ополоснуть прохладной водой, после чего приступать к банным процедурам.  Конечно, сильно хлопать таким веником по коже не стоит, иголочки колючие.

Цены на пихтовые веники

веник пихта

Веники березовые

Свежий березовый веник

Березовый веник в тазу с водой

Чаще всего в баню я хожу именно с березовыми вениками. После массажа с таким веником остается очень приятное ощущение чистоты на коже, а ломота и боли уходят. Листья березы не раскисают, они впитывают пот с кожи, одновременно с тем витамины и полезные вещества быстро впитываются.

Береза, кстати, очень полезна для бронхов и легких. Я живу в городе, где функционирует металлургический комбинат, поэтому стараюсь уделять дыхательной системе больше внимания. Можно просто распарить веник и глубоко вдыхать его аромат. После процедуры бронхи расширяются, выходит слизь, дышать гораздо легче.

Если к нам в гости приезжают дети с внуками, мы берем в баню именно березовые веники. Противопоказаний нет никаких, заодно проводится профилактика перхоти, кожных высыпаний. После бани с березовым веником на коже еще долго остается нежный аромат, ведь в листочках этого дерева очень много эфирных масел.

Березовый веник

Цены на березовые веники

березовый веник

Сбор веников

Обычно после Троицы мы с семьей в солнечную сухую погоду едем подальше от города, захватив секаторы. Если собирать ветки с росой или после дождя, листочки скрутятся, веник будет не самым качественным, равнозначный отрицательный эффект будет, если дома перед сушкой помыть веник водой.

Березы выбираем с белыми гладкими стволами, не имеющие дупел, наростов. Я  предпочитаю веники срезать с кудрявой березы, так как ее листочки не скользят по коже и хорошо впитывают пот (шлепают по коже, как маленькие ладошки, очень приятный массаж), хотя плакучая или повислая береза так же почитаема у банщиков.

Веточка для веника имеет пять отростков

С деревьев аккуратно срезаем ветви длиной не более 0,6 метра. Часть листвы обрываем, чтобы сформировать потом удобную ручку. При формировании веников я неплотно завязываю ручку, только чтоб не рассыпались ветви. Собранные веники подвешиваю под потолком в темной ванной комнате. Перед тем, как париться, ручку веника в двух местах перетягиваю веревкой посильнее.

Заготовка веточек березового веника

Я пробовала сушить веники другими способами, например, замораживать, упаковывать в вакуумные пакеты, но именно старинный способ сушки пришелся по душе больше всего. Если бы мы жили в своем частном доме, то, возможно, веники бы сушились в сене, чтобы аромат от них исходил еще сильнее.

Как париться вениками

Предлагаю несколько схем использования банных веников, которые практикую сама. Конечно, вкусы у всех разные, каждый может совершенствовать мои методы.

Запаренный лиственный веник я отряхиваю от воды, поддаю немного на камни и забираюсь на верхнюю полку. Ложусь, вожу веником по воздуху вперед и назад, не касаясь кожи. Тело окутывает очень приятный «тугой» пар.

Очень приятна процедура «потряхивания». Опять же на верхней полочке веником трясу очень близко к коже.

Когда кожа разогреется, люблю «похлопывания». Хотя самостоятельно такую процедуру на спине качественно выполнить трудно. Нужно легонько хлопать веником по коже рук, ног, спины, а после каждого хлопка задерживать веник на пару секунд.

Последняя, очень приятная процедура, называется «протяжка». Веником нужно одновременно похлопывать и гладить кожу. Движения совершаются «с оттяжкой». Важно прорабатывать всю поверхность кожи, а лицо на время массажа приятно закрыть веником из хвои или эвкалипта.

Стопы тоже нужно хорошо попарить

На каждую процедуру уходит минут 5, потом выхожу из парной и отдыхаю такое же количество времени.

И последнее. После бани с ароматными вениками советую пить не менее полезный травяной чай с листьями малины, черной смородины и ягодами шиповника. Хороша и минеральная вода. А к пиву после бани, равно как и к газировкам, отношусь отрицательно.

Наталья Николаевна, г. Магнитогорск

источник banya-expert.com

Если стены бани хорошо проконопачены, они не нуждаются в дополнительном утеплении. А вот потолок – это её «слабое» место. Через него при отсутствии теплоизоляции уходит огромное количество тепла, ведь горячий воздух всегда стремится вверх. Но большие теплопотери не единственный повод задуматься о его утеплении, есть и другие, не менее существенные. Как это сделать правильно и какие лучше использовать материалы, в этих вопросах стоит тщательно разобраться.

Потолок в бане необходимо утеплять

Содержание материала

Что дает теплоизоляция потолка

Утечки тепла из бани вызывают несколько сопутствующих проблем помимо той, что температура воздуха в парилке или моечном отделении быстро снижается и становится некомфортной для принятия банных процедур. Для её сохранения приходится поддерживать огонь в печи, что и небезопасно, и не экономично – слишком много топлива сжигается ради одной помывки.

Но это не самое неприятное. Отсутствие теплового барьера может стать причиной и более серьезных последствий. Конденсат, образующийся при встрече горячего пара с холодной поверхностью потолка, начинает холодными каплями падать вниз на парящихся людей. Приятного в этом немного.

Влага, остающаяся на деревянных конструкциях, быстро замерзает, при следующей протопке или во время оттепели оттаивает, и постепенно начинает разрушать древесину. Влажная среда становится пристанищем для плесневых спор. Она стремительно разрастается, внося свою лепту в разрушительные процессы и негативно влияя на микроклимат в бане и здоровье людей. Причем пострадает не только потолок, но и балки перекрытия, стропила, стены.

Плесень на деревянных конструкциях опасна для их целостности и для здоровья людей

Все эти проблемы решаются утеплением потолка. Но оно должно быть грамотным и включать в себя не только укладку теплоизоляции, но и устройство барьеров для пара и влаги.

Теплоизоляционные материалы, которые можно использовать в бане

В первую очередь нужно решить, чем лучше утеплить потолок в бане, какие материалы достойно справятся и с этой задачей, и с теми непростыми условиями, в которых им придется «работать».

Требования к утеплителю для бани

Учитывая высокую влажность и температуру воздуха, резкие температурные перепады в бане, а также высокий уровень пожароопасности, для утепления потолка в ней нужно искать материал, обладающий следующими характеристиками:

Кроме этих в каждом конкретном случае могут быть и другие требования. Например, к весу утеплителя или его эффективности при определенной толщине. Это бывает важно, если конструкция потолочного перекрытия не рассчитана на большие нагрузки или если высота подкровельного пространства не позволяет уложить толстый слой изоляции.

К сожалению, утеплителя, отвечающего всему комплексу перечисленных требований, не существует ни в природе, ни среди изобретенных человеком материалов.

Виды теплоизоляционных материалов

Самый дешевый, и потому один из самых востребованных утеплителей, это пенополистирол или пенопласт. В последние годы ему чаще предпочитают экструдированный пенополистирол, имеющий тот же состав, но более плотную структуру. Он не привлекает грызунов, дольше не разрушается, а стоит не намного дороже.

Структура обычного и экструдированного пенополистирола

Основные плюсы материала помимо низкой стоимости, это прекрасные теплоизоляционные характеристики, небольшой вес и абсолютная влагостойкость: пенополистирол не впитывает в себя влагу, не теряет теплоизоляционных свойств при контакте с ней, не гниет и не плесневеет. Это отличный утеплитель для фундаментов, цоколей, отмосток, фасадов, хозяйственных помещений. Годится он и для утепления потолков, но только не в бане.

Материал не выдерживает воздействия высокой температуры, которая в парной может достигать 100 градусов, а рядом с печной трубой и гораздо выше. Вряд ли он загорится или начнет плавиться при соблюдении всех противопожарных мер, выполненных при устройстве прохода трубы через перекрытие. Но при сильном нагреве он выделяет в воздух токсичные вещества, что совершенно некстати во время оздоровительных процедур.

А в случае пожара вы скорее отравитесь продуктами его сгорания, чем угарным газом. Поэтому пенопласт, как и все прочие синтетические утеплители, в бане применять нельзя.

Исключение делается только для утепления пола под бетонную стяжку

Лучше сделать выбор в пользу волокнистых теплоизоляторов или использовать природные материалы.

Минеральная вата

Все волокнистые утеплители, к которым относят стекловату и каменную вату, отличаются огнестойкостью, устойчивостью к патогенной микрофлоре, долговечностью и низкой теплопроводностью. Но у них есть существенный недостаток – они легко впитывают в себя воду и влажный пар, который просачивается между волокнами.

Минераловатный утеплитель

При намокании материал резко теряет свои изоляционные свойства, становится тяжелым и ломким, а древесина из-за контакта с мокрым материалом начинает плесневеть. В сухом же виде материал «пылит» – его мельчайшие частицы легко проникают через щели между досками и неплотные примыкания.

Но эти проблемы решаются устройством теплоизоляционного пирога, в который помимо самого утеплителя входят специальные пленки и мембраны, о которых будет рассказано ниже.

Дополнительное достоинство ватных утеплителей – их малый вес и удобство монтажа. Выпускаются они в рулонах или плитах разной ширины. Если заранее выбрать материал и смонтировать балки перекрытия с шагом, равным ширине плит, проблем с их укладкой не будет.

Минеральная вата

Эковата

Если не вдаваться в подробности производства, то эковата – это измельченная макулатура, пропитанная бурой и борной кислотой. Данные вещества отпугивают грызунов и делают утеплитель негорючим. Для человека они безвредны.

Рыхлая волокнистая структура эковаты

Теплоизоляционные показатели и эксплуатационные характеристики у эковаты не хуже, чем у волокнистых утеплителей, она также требует защиты от влаги.

Выпускается в виде рыхлых частиц, спрессованных и упакованных в мешки. Материал сложно монтировать только на вертикальные поверхности, для этого необходимо оборудование, с помощью которого эковата смешивается с клеем и напыляется на утепляемые конструкции.

[adrotate group=»5″]

Утепление потолка осуществляется проще – способом свободной засыпки. Но при этом образуется много пыли, так как спрессованный материал необходимо взрыхлить. Преимущество метода – получение сплошного бесшовного слоя теплоизоляции.

Видео – Как утеплить потолок эковатой

Керамзит

Насыпной нетоксичный утеплитель, керамзит представляет собой пористые гранулы обожженной глины. Этот, по сути, природный материал не горит, не поражается плесенью, хорошо удерживает тепло. Однако для качественной теплоизоляции нужен довольно высокий слой – не менее 30-40 см в зависимости от степени суровости зим в регионе. Такой слой создает приличную нагрузку на перекрытия.

Утепление потолка керамзитом выполняется только со стороны чердака

Он меньше впитывает влагу, чем другие утеплители, но все же нуждается в паро- и гидроизоляции для сохранения своих свойств. Потому что, намокнув, материал очень долго сохнет.

Керамзит в мешках

Опилки, солома, сухая листва

Все перечисленные материалы – это продукты современных технологий. До их изобретения люди утепляли свои жилища и бани природными теплоизоляторами – сухими опилками, соломой, лесной листвой. Эти способы остаются актуальными и в наши дни, в первую очередь благодаря их экологической безопасности и дешевизне: листву можно набрать в лесу, солому на полях после уборки урожая, а большое количество опилок часто остается после строительства той же бани.

Основной недостаток этих природных утеплителей заключается в их горючести. Поэтому их используют не в чистом виде, а в смеси с глиной или цементом. Она делается полусухой, с добавлением небольшого количества воды. Связующего тоже требуется немного. Например, на 10 объемных частей опилок цемента нужно всего 1-1,5 части.

Видео – Утепление потолка опилкобетоном

Можно засыпать перекрытие со стороны чердака и сухой землей или торфом. Они не горят, но теплосберегающая способность у этих материалов ниже, чем у описанных. Кроме того, в них могут поселиться различные насекомые.

Как видите, идеальных утеплителей для банного потолка не существует, у каждого находится какой-то минус. Выбор стоит делать в пользу самых безопасных, не выделяющих токсины при нагревании. А недостатки устранять, используя технологии защиты материалов от влаги или возгорания.

Как своими руками сделать утепление потолка

Поскольку все экологичные утеплители в той или иной степени гидрофильны, необходимо сделать так, чтобы они оставались сухими на протяжении всей эксплуатации.

Принцип устройства теплоизоляционного пирога

Для этого потребуется два барьера: один на пути пара, поднимающегося из влажных помещений, другой с внешней стороны – от насыщенного влагой атмосферного воздуха, задуваемого под крышу снега и осадков, попадающих на утеплитель через прорехи в кровле, открытые чердачные проемы.

В итоге должно получиться как минимум 3 слоя.

Схема утепления потолка

Если не учитывать конструктивные элементы потолка, то сам утепляющий пирог состоит из следующих слоев.

В помывочной, предбаннике, комнате отдыха можно использовать обычную пароизоляцию, которая не позволит водяным парам проникнуть в слой теплоизоляции и к деревянным конструкциям. Лучше всего использовать двухсторонние пленки и монтировать их гладкой стороной вверх. Ворсистая нижняя сторона удерживает на себе капли конденсата, которые испаряются в вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной обшивкой потолка.

В парной этот материал может плавиться и деформироваться из-за высокой температуры, поэтому здесь в качестве пароизоляции монтируют алюминиевую фольгу. Она не только задерживает пар, но и отражает обратно тепловое излучение.

Пароизоляция для бани

Видео – Как правильно утеплять потолки в бане

Последовательность укладки этих слоев не меняется. А вот технология монтажа зависит от вида перекрытий и типа используемого утеплителя. Плитные и рулонные материалы можно укладывать с любой стороны потолка, а насыпные и наливные только снаружи.

Если над баней нет чердачного помещения, например, при односкатной пологой крыше, то утеплить потолок можно только изнутри, либо нужно временно демонтировать кровлю.

Это важно! Все пиломатериалы, которые будут использоваться для создания утепленного потолка, должны быть сухими. Остаточной влаге из древесины, «упакованной» в изоляционные материалы, будет некуда деться, и дерево начнет гнить. Для надежности их обрабатывают средствами огнебиозащиты.

Как утеплить настильный потолок

Настильными называют потолки, которые опираются на балки перекрытия сверху. Они  самые прочные и надежные, утеплять их можно любыми материалами.

Но есть и другой вид настильных потолков, доски которых опираются только на несущие стены бани – её верхние венцы или мауэрлат. Для их устройства нужно, чтобы расстояние между опорными стенами было не более 250 см. Бани такого размера не редкость, а настильный потолок самый простой и дешевый в монтаже. Но он не способен нести большую нагрузку, поэтому утеплять его можно только легкими материалами.

В такой конструкции балки перекрытия отсутствуют

Если нижняя сторона настеленных досок строганная и является чистовым покрытием, потолок утепляют сверху.

1. При необходимости по периметру настила делают бортики немного большей высоты, чем толщина утеплителя.
2. Доски и бортики застилают пароизоляционным материалом, укладывая его в нахлест, ширина которого делается не менее 100 мм. Нахлесты тщательно проклеивают скотчем, чтобы устранить малейшие щели для проникновения пара.
3. Укладывают утеплитель. Чтобы исключить продувание, желательно уложить не менее двух слоев плитного или рулонного материала, смещая стыки во втором слое.

   

   Укладка утеплителя

4. Гидроизоляцию монтируют аналогично пароизоляции – с нахлестом и проклеиванием стыков. Её натягивают и закрепляют на бортиках степлером, чтобы между мембраной и утеплителем оставался зазор.
5. Поверх гидроизоляции можно настелить доски, чтобы не повредить пирог при перемещении по чердаку.

Совет! Перед началом теплоизоляционных работ на большой площади потолка, желательно собрать на утепляемой поверхности деревянный каркас для будущего верхнего настила. А утеплитель плотно уложить в получившиеся ячейки.

Видео – Утепление настильного потолка

При утеплении изнутри действуют в обратном порядке и используют только рулонные материалы или плиты.

1. Сначала к потолку степлером крепят гидроизоляцию.
2. Затем между балками вкладывают утеплитель.

   

   Утеплитель должен входить плотно, без щелей

3. К ним степлером пристреливают пароизоляцию, заводя её на стены и проклеивая скотчем по всему периметру. Все точки крепления также заклеивают кусочками скотча.
4. Поверх паробарьера на балки в поперечном направлении монтируют рейки для крепления чистового потолка из вагонки. Они создают необходимый для вентилирования зазор и предохраняют пароизоляцию от повреждений при монтаже чистового покрытия.

   

   Монтаж чистового покрытия на контррейки

Как утеплить подшивной потолок

В такой конструкции потолок бани подшивается к балкам перекрытия снизу, а балки служат опорой для напольного покрытия чердака или мансардного этажа.

[adrotate group=»5″]

Принцип утепления изнутри аналогичен уже описанному, но выполняется в другом порядке.

1. Гидроизоляционную мембрану закрепляют поверх балок со стороны чердака.
2. Поверх неё монтируют по балкам пол мансарды из досок или фанеры.
3. Переходят вниз и укладывают между балками утеплитель.
4. Крепят паробарьер.
5. Монтируют каркас для чистового потолка и подшивают его.

Если потолок решено утеплять сверху, алгоритм действий тот же, что и при теплоизоляции настильных конструкций. Разница лишь в том, что вам не придется делать каркас для пола.

Пароизоляция подшивного потолка сверху

Но если в качестве теплоизоляции будут использоваться тяжелые материалы – керамзит или опилкобетон, то сначала к балкам снизу подшивают черновой потолок из толстой обрезной доски, способной выдержать большую нагрузку. В этом случае пароизоляция крепится к нему снизу, со стороны банных помещений, а утеплитель засыпается или заливается сверху между балками и гидроизолируется.

На черновой потолок поверх пленки или фольги крепится обрешетка для организации вентиляционного зазора, а на неё монтируется чистовой потолок.

Видео – Утепление подшивного потолка глиной с опилками

Заключение

Утепление потолка в бане – мероприятие необходимое. Теплоизоляция этой конструкции позволит экономить топливо, долго поддерживать в помещениях комфортную температуру и убережет деревянные конструкции от разрушения. Чтобы качественно решить все эти задачи, нужно выбрать подходящий утеплитель и обеспечить его защиту от влаги. Для чего материал по сути укладывается в карман из паро- и влагозащитных пленок. Технология укладки в каждом случае своя и зависит от вида потолка, веса и способа монтажа утеплителя.

источник banya-expert.com

Цементно-песчаная стяжка пола считается самой простой в исполнении, хотя и самой тяжелой из всех существующих типов.

Цементно-песчаная стяжка пола

Вес 1 м² толщиной 1 см равен в среднем 16-20 кг. Для примера: полистирол- или керамзитбетонные стяжки весят не более 18 кг, а из наливных самовыравнивающихся смесей – до 16 кг.

Если перепады основания не превышают 3 см, то описанная ниже стяжка – это лучшее решение. Судите сами: она долговечна, надежна, предельно проста в выполнении (по силам даже новичку) и обходится достаточно дешево. Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов.

Цементно-песчаная стяжка в бане

Содержание материала

Этап первый. Толщина будущей стяжки

Поверх бетонного основания заливается цементно-песчаный слой толщиной около 70 мм. Если основой служит утрамбованная почва, то толщина должна быть большей – от 120 мм. Процедура заливки раствора на дощатое основание уже была рассмотрена в статье про бетонную стяжку на деревянный пол.

Недопустимо изготовление стяжки толщиной менее 30 мм, в противном случае материал начнет растрескиваться и отслаиваться.

Схема стяжки

Обратите внимание! Если перепады основания находятся в пределах 100-200 мм, а стяжка все равно будет выполняться из цемента и песка, то рекомендуется использовать керамзит в качестве выравнивающей основы.

Технические параметры стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13–88

СНиП 3.04.01-87

Стоит заметить, что у описываемой стяжки имеются некоторые недостатки, которые обязательно следует учесть еще на этапе расчетов. К этим недостатком относится:

Но, несмотря на все минусы, цементно-песчаная стяжка имеет огромную популярность, особенно среди начинающих строителей.

Этап второй. Разметка

Вначале необходимо вынести на стены линию горизонта. Желательно использовать для этого лазерный уровень, но в его отсутствие подойдет обычный водяной (это прозрачный шланг, который наполняется водой).

Разметка. Схема

Использование лазерного уровня

Процедура определения линии горизонта в этом случае предельно проста. На прочную поверхность ставится уровень, затем воздушный пузырек необходимо загнать в центр колбы. Активируется лазер и отмечается точка, указанная лучом. Если используется современный дорогой прибор, то он будет отображать линию, что существенно упростит процедуру. Дальше лазер поворачивается в следующий угол, в котором также отмечается точка. Когда аналогичные точки будут отмечены на всех углах, их (точки) нужно отбить мелованной нитью, после чего отбить горизонт.

Использование лазерного уровня

Цены на лазерный уровень

лазерный уровень

Использование водяного уровня

Схема применения гидроуровня

Эту разметку выполнить сложно, но если все сделать грамотно, то результаты будут максимально точными. Вначале нужно взять концы шланга и залить внутрь воду (лучше отстоянную – там не так много пузырьков воздуха). Нужно, чтобы вода заполнила весь уровень и не доходила до концов где-то по 10-15 см. Каждый из концов покачиваются сверху вниз, вода при этом должна быть на едином уровне. Если это не так, значит, шланг либо где-то согнут, либо грязный. Еще необходимо удалить обнаруженные пузырьки воздуха.

Использование водяного уровня

Дальше на стене ставится отметка длиной несколько миллиметров. К этой отметке прижимается один конец уровня, причем выше ее на 10-15 см. Второй конец размещается помощником во втором углу комнаты приблизительно на той же высоте. Первый конец сдвигается вверх-вниз, пока отметка на стене не совпадет с поверхностью воды. Далее, когда вода успокоится, помощник делает отметку со своей стороны. Аналогичным образом помощник размечает остальные углы, первый конец в это время остается на прежнем месте.

С помощью рулетки в каждом углу отмеряется дистанция между отметками и полом, чтобы определить наивысшую точку основания. После этого отметки соединяются посредством мелованной нити и отбивается горизонт.

Как пользоваться гидроуровнем

Дальнейшая разметка

От горизонта выполняются пробные промеры до основания, по возможности все обнаруженные выступы удаляются. Из меньшего промера вычитается толщина будущей конструкции, включающей в себя цементного слоя, грунтовку (если заливка будет выполнена по бетону) и керамзитовую засыпку (если основанием служит грунт). Полученное расстояние отмеряется от линии горизонта посредством рулетки. Отметки соединяются все той же нитью, отбивается еще одна линия горизонта (чистового пола). Если есть желание, то можно отдельно разметить каждый из слоев конструкции.

Определение уровня стяжки

Этап третий. Подготовка

Если основание бетонное, то оно очищается от предыдущей стяжки.

Демонтаж стяжки

После этого с поверхности удаляется грязь, затем наносится грунтовочная смесь для бетонных оснований. Процедура нанесения грунтовки предельно проста: смесь выливается на пол и разравнивается по всему периметру при помощи кисти или валика.

Грунт – описание и нанесение

Грунтовое основание покрывается слоем керамзита (толщина зависит от высоты перепадов), после чего засыпается песчаная «подушка» толщиной 10 см. Все это тщательно утрамбовывается, при необходимости увлажняется водой для более эффективной усадки.

Керамзит для засыпки

Засыпанный керамзит

Слой песка поверх керамзита

Обратите внимание! Со слоем керамзита стоимость стяжки заметно снизится, т. к. потребуется меньшее количество раствора.

К слову, на этом же этапе выполняется разводка водопроводных и канализационных труб.

Пример выполнения монтажа канализационных труб в бане

Цены на грунтовку

грунтовка

Этап четвертый. Термоизоляция

Для стяжки по грунту термоизоляция обязательна, в то время как для бетонной основы можно обойтись и без этого. Утеплителем может послужить как описанная выше керамзитовая засыпка, так и плиты пенопласта. Главное – это жесткость материала.

[adrotate group=»5″]

Пример укладки плит пенопласта

Пример укладки плит экструдированного пенополистирола

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

Этап пятый. Гидроизоляция

Для помещений с повышенной влажностью (таких, как баня, кухня, ванная комната) дополнительно может потребоваться гидроизоляция, в качестве которой зачастую используется плотная пленка. Материал укладывается с нахлестом в 100-150 мм, а также с заходом на стены и канализационные сливы (если таковые имеются) на 100 мм. Стыки укрепляются скотчем, то же относится и к заходам на стены.

Выполняем гидроизоляцию

Обратите внимание! Если выполняются заходы на трубы и сливы, то последние следует обработать герметиком как минимум до уровня заливки раствора.

Вокруг трубы отопления сделайте кожух из утеплителя или опалубку

На фото виден кожух вокруг канализационной трубы

Цены на кладочную арматурную сетку

кладочная арматурная сетка

Этап шестой. Армирование

Усиление стяжки арматурой требуется в том случае, если заливка будет выполняться по грунту. Для этого используется специальная стальная сетка или свариваются арматурные пруты (размеры сформированных ячеек должны составлять примерно 150х150 мм).

Сетка из металлических прутьев проста в монтаже и обладает незначительным весом, но существует риск коррозии

Армирующая сетка

Есть и другой вариант – вместо громоздкой сетки, увеличивающей вес конструкции, в раствор можно добавить фиброволокно. Этот материал состоит из полимерных волокон, расположенных хаотично, благодаря чему достигается предельная прочность во всех направлениях. Пропорции указываются производителем фиброволокна на упаковке.

Фибра

Этап седьмой. Установка маяков

Сразу оговоримся, что для дальнейшей работы желательно применять алюминиевое правило. Объясняется это тем, что деревянное правило не обеспечит необходимого качества. Сами маяки могут быть:

Рассмотрим каждый из вариантов.

Обратите внимание! Если стяжка будет выполнена с наклоном (например, в сторону сливного трапа), то под таким же наклоном нужно устанавливать маяки.

Штыревые маяки

Штыревые маяки

Самый простой вариант, но сделать по таким маякам стяжку смогут исключительно опытные специалисты. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг, №№	Описание	Иллюстрация
Шаг 1	При помощи перфоратора сверлится пара отверстий под дюбели. Первое должно располагаться в углу примерно в 20-30 см от торцевой стены (относительно будущих маяков) и в 30-40 см от продольной. Второе отверстие аналогичным образом проделываются на другой стороне помещения.	Сверление
Шаг 2	В отверстия вбиваются дюбели и вкручиваются саморезы (длина последних должна равняться высоте стяжки + 2,5-3 см).	Установка дюбеля с саморезом
Шаг 3	Берется леска и натягивается между линиями нижнего горизонта, головки саморезов ровняются под нее.	Выравнивание саморезов по направляющей нити
Шаг 4	Между саморезами протягивается шнурка, после чего по уровню устанавливается еще несколько штыревых маяков. Вспомогательные маяки выравниваются под шнурку.	Натянутый шнур
Шаг 5	Устанавливается необходимое количество полос (дистанция между ними должна быть меньшей длины правила на 15-20 см), головки всех саморезов должны быть на едином уровне. Количество саморезов в одной полосе подбирается в индивидуальном порядке, хотя для опытных строителей хватает одного штыря на 2-3 м.кв. пола.	Установленные саморезы

Схема установки маяков

Растворные маяки

Растворные маяки

Маяки, расположенные на полу, должны образовывать несколько секций, размеры которых не могут быть больше размеров правила

Вместо саморезов, закрученных в бетон, здесь укладываются «грядки» из того же раствора, что будет использован для заливки. Железные профили втапливаются в «грядки», проверяется горизонтальность и при необходимости вносятся коррективы. Выравнивать маяки можно лишь в течение часа после замеса раствора, т. к. после этого он начнет застывать.

Пример установленных на растворе маяков

У этого способа есть один недостаток: выполнить по таким маякам монолитную стяжку невозможно. К тому же, необходимо дождаться полного схватывания раствора маяков, иначе нельзя будет протянуть правило. Хотя, в принципе, это нельзя отнести к недостаткам, т. к. качество такой стяжки будет таким же, как и монолитной.

К слову, некоторые мастера могут обходиться вообще без маяков.

Цементно-песчаная стяжка без маяков

Цементно-песчаная стяжка без маяков (продолжение)

Цементно-песчаная стяжка без маяков (завершение)

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Видео – Монтаж маяков

Этап восьмой. Демпферная лента

Демпферная лента

Демпферная (кромочная) лента для стяжки пола

Для изоляции стяжки от поверхности стен можно использовать «магазинную» демпферную ленту, а можно использовать подручные материалы. С укладкой «магазинного» варианта никаких проблем быть не может, поэтому остановимся на самодельной демпферной ленте.

[adrotate group=»5″]

Обратите внимание! Демпферная лента необходима не только для защиты стен от влаги, но и для предотвращения разрывов стяжки под действием внутреннего напряжения.

Шаг 1. Если ранее был уложен гидроизоляционный материал с заходом на стены, этот шаг нужно пропустить. Если материал не укладывался, то необходимо выполнить следующие действия. Из полиэтиленовой пленки или рубероида (минимальная толщина – 0,2 мм) нарезаются полосы шириной 30-40 мм и крепятся так, чтобы одна сторона заходила на стены на требуемую высоту, а другая оставалась на основании. Лента фиксируется жидкими гвоздями каждые 20-50 см, хотя можно использовать и монтажную пену.

Шаг 2. Любой рулонный теплоизолятор типа «Изолон» толщиной 1 см нарезается полосами по 8-15 см и поточечно приклеивается поверх гидроизоляционного материала – это и послужит демпферным соединением.

Рулонный материал для нарезки

Установка демпферной ленты

Шаг 3. Затвердевшая стяжка в результате не будет приставать к стенам, а благодаря «Изолону» будут гаситься все линейные расширения материала.

Этап девятый. Раствор

Существует несколько способов получения цементно-песчаной смеси.

Способ получения	Описание	Фото
Способ первый.	Можно заказать готовую смесь в миксере – она стоит недорого, но при этом имеет хорошее качество. Хотя при большой площади заливки потребуется заказ раствора несколькими частями, что существенно повысит стоимость услуги. Есть альтернативный вариант – заказать бетононасос, но это стоит дороже.	Бетононасос
Способ второй.	Также можно заказать сухую смесь в мешках и развести ее водой уже на месте. Это тоже требует немалых затрат, т. к. 25-килограмовый мешок обойдется примерно в 150-200 р., а то и больше.	Сухая смесь для стяжки
Способ третий.	Наконец, можно смешать цемент с песком собственноручно, выбрав одну из нескольких технологий. Процедура трудная, но самая бюджетная.	Замес раствора вручную

Мокрая стяжка

Для приготовления раствора необходимо смешать песок с цементом в соотношении 3:1 и залить все это водой (50х50).

Расход цемента на стяжку

Расход цемента на 1 куб раствора

Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Цемент смешивается с песком при помощи мастерка.

Шаг 2. Резервуар емкостью не более 30 л заполняется водой, после чего туда аккуратно добавляется сухая смесь.

Шаг 3. Электродрелью с насадкой-миксером замешивается раствор. При желании добавляется пластификатор с целью улучшения пластичности стяжки.

Пример приготовления смеси

Шаг 4. По достижении консистенции густой сметаны замешивание прекращается. Для проверки готовности нужно взять небольшое количество смеси в кулак: если она не распадается и не растекается, значит, можно приступать к заливке. Такой раствор выливается непосредственно на основание и тщательно выравнивается (все это нужно успеть максимум за 1-1,5 часа).

Полусухая стяжка

Для приготовления стяжки в таком случае потребуется качественный цемент (минимум «пятисотый»), конкретные пропорции зависят о его марки.

Таблица. Пропорции приготовления раствора

Марка	Цемент (М-500)	Речной песок	Гравий (размеры фракций – 0,5-1 см)	Пластификатор	Вода
В15	1	2	5	Согласно инструкции	1-1,4
М200	1	3	—	Согласно инструкции	1-1,4
М150	1	4	—	Согласно инструкции	1,3-1,8

Расход ПЛАСТИФИКАТОРА PL 10460 при толщине стяжки в 46 мм и содержании цемента в бетонной смеси 450 кг/м³ составит: 1 л/м² пола, или 22 л/ 1 м³ готовой смеси бетона

Ориентироваться будем на раствор М200, который используется чаще всего. Для одного помещения потребуется порядка 8 мешков цемента при условии, что толщина стяжки не будет превышать 5 см. Замешивание проводится непосредственно на полу, поверх которого уложен лист металла. Данная технология известна как «Вулкан» – по ней и замешивается полусухой раствор.

Шаг 1. Высыпается мешок песка (50 кг), сверху – треть мешка сухого цемента. Компоненты перемешиваются с помощью лопаты.

Полусухая стяжка пола – компоненты

Шаг 2. Высыпается еще один мешок песка и то же кол-во цемента; далее процедура повторяется в третий раз, после чего смесь перемешивается.

Шаг 3. В образованной горке при помощи лопаты проделывается «кратер», куда и заливается вода. После тщательного перемешивания можно приступать к заливке.

Обратите внимание! Хороший раствор должен быть серым. Наличие рыжеватого оттенка свидетельствует о том, что песка было добавлено слишком много.

Этап десятый. Заливка

Укладка начинается с угла, противоположного двери. Вначале укладывается примерно 50 см раствора, затем протягивается правило.

Выравниваем стяжку вручную

Пример выравнивания раствора

Работа должна проводиться непрерывно, то есть потребуется минимум два человека – один будет замешивать раствор, другой заниматься укладкой.

При заливке раствора нужно стараться, чтобы все щели были максимально заполнены. При разглаживании следует добиться того, чтобы правило скользило по направляющим с легкостью, как по рельсам. Полосы между «грядками», находящиеся напротив дверного проема, заливаются последними.  После заливки все бугры сбиваются при помощи шпателя, затем поверхность затирается деревянной теркой до тех пор, пока не обретет требуемую шероховатость и однородность.

Цементная стяжка – изготовление

Теперь можно приступать к затирке. Для этого нужно приготовить раствор из цемента, песка (1:1) и воды. При затирке стяжку следует периодически обрызгивать водой. По окончании затирки проверяется качество, устраняются все обнаруженные неровности.

Затирка стяжки

Видео – Заливка стяжки

Этап одиннадцатый. Уход за цементно-песчаной стяжкой

Готовая стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой.

Готовая стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой

Спустя сутки пленка снимается и удаляются направляющие; полученные штробы заделываются раствором и затираются. Стяжка смачивается водой и повторно накрывается пленкой.

[adrotate group=»5″]

Через 9 дней, когда стяжка обретет ¾ своей мощности, по полу можно будет ходить. Срезаются излишки демпферного слоя.

Срезаем выступающий край ленты

Через 28 дней поверхность обретет марочную мощность, но напольное покрытие еще нельзя стелить по причине повышенной влажности. В течение нескольких дней поверхность искусственно просушивается, затем можно приступать к финишной отделке.

Готовая стяжка в бане

источник banya-expert.com